италия, доломиты
лето 2024
Три недели вело и хайкинга в Итальянских Доломитах,
в одном из самых красивых мест планеты,
пейзажи которого являются мировым достоянием ЮНЭСКО.
С Италией у меня особенные отношения. Тут я бывала много раз, в разных ее регионах и городах. Север и юг страны — два разных мира. Впервые я посетила северную часть в 2011 году, тогда мы катались тут на машине и именно в той поездке я впервые встретилась с озерами божественной красоты, Идро и Ледро.
Тогда 13 лет назад я поклялась, что вернусь. Летом 2019 года я ехала на велосипеде Via Claudia Augusta, из Мюнхена в Венецию. Это был мой первый такой длинный велопоход вдали от дома. И тогда я не решилась свернуть с официального маршрута для встречи с Идро и Ледро, о чем жалела многие годы, пока не решилась отправиться этим летом и спланировать трек именно с заездом в этот регион. Ну и сами Доломиты давно манили, особенно после путешествия по Шейцарским Альпам.
Ниже мой рассказ о трехнедельном велопоходе по северу Италии летом 2024. Полноценных велодней было всего 10, все остальное время мы ходили по горным тропам. Жили в основном в палатке в кемпингах, за исключением нескольких ночей, когда были вынуждены ночевать под крышей для просушки экипировки. Погодка в этот раз добавила нам хлопот. Но, как говорится, нет плохой погоды, есть неправильная одежда. И теперь вспоминается все с улыбкой.
Ниже на карте представлен мой трек и геолокации стартовых точек троп с их кратким описанием.
Летели мы традиционно бюджетно, Ryanair Хельсинки-Бергамо и обратно Венеция-Хельсинки, по стоимости билеты в учетом велика и багажа стоили около 200 евро в носа.
21 июня 2024
Итак, традиционный Ryanair, традиционно неудобное время отправления и, как же без этого, традиционная задержка рейса. Но в этот раз все ещё хуже. Уже днём авиаперевозчик прислал сообщение, что в Милане и окрестностях штормовые ливни и можно ожидать не просто задержку, но даже отмену рейса.
В итоге мы приземлились в половине третьего ночи, вышли из аэропорта, а тут… чудесная погода!
Я собираю велик, чтобы доехать до гостишки и успеть поспать хоть несколько часов до чек-аута. А вот как быть дальше — ума не приложу. По прогнозу шторм продлится не менее трёх дней. А у меня в запасе велик, летние вещи, палатка и план, исходя из которого всего два свободных дня, припасенные на самый конец путешествия, чтобы иметь время в Венеции на поиск упаковки для транспортировки велика.
В пути подумывала грешным делом, не прыгнуть ли в скоростной поезд до Рима и катить оттуда в Венецию… Но очень не хотелось отказываться от Доломит. Решили посмотреть, что принесет нам утро…
22 июня 2024
Около половины четвертого ночи я добралась до кроватки. А с 7 часов утра началась движуха. Соседи вокруг начали просыпаться. Любое движение в коридоре отзывалось колыханием моей двери в дверном проеме и жутким грохотом. Слышимость такая, словно я не в отдельной комнате, а в общем зале хостела человек на 20. Некоторое облегчение настало, когда я распахнула окно. Равномерный гул машин с автобана, прямо под окном, перекрыл местный шум. Так удалось покемарить ещё часок.
Выглядываю в окно и не верю своим глазам! Чудесный теплый солнечный день! Неужели шторм отменён в честь моего дня рождения?
День первый будет посвящен озеру Изео и поискам газа. Газ — самое важное. Ибо без него нет утреннего кофе. А без кофе я не просыпаюсь. Так, глядишь, и целый день из жизни может выпасть. В итоге газа так и не нашлось, зато выяснили, что он точно есть в Декатлоне. Только узнали мы это, когда уехали от ближайшего уже на 30 км…
Я уже и забыла, как, оказывается, хороша Италия, за день всего около 70 км проехали, а уровень эстетического наслаждения уже зашкаливает. Именно такое ощущение счастья бывает в первый день путешествия. Ещё нет усталости и все чувствуется новым. Ну, или хорошо забытым старым. Только в Италии я могу жрать соус песто ложками, даже на хлеб не надо мазать и прошутто сам прыгает в рот. А уж как вино за 1,5 евро заходит — вообще молчу. Лучший подарок на свой день рождения.
Ночуем в городке Мароне, в кемпинге на берегу озера Iseo. Итог дня: 71 км, набора 340 м, пейзажи потрясающие! Маршрут дня и фото ниже.
23 июня 2024
Ночью я поняла, что вчерашний день — это был подарок на мой день рождения от Бога. Ночью же случился и второй подарок! Световое шоу под барабанную дробь! После полуночи начался-таки шторм. Дождь лил стеной, а раскаты грома были по 2-3 минуты. Ветер рвал палатку так, что повыдергивал колышки, а в 3 часа ночи я поняла, что вода начинает переливаться через порог палатки. Палатка стояла в огромной луже 10-15 см глубиной. Под проливным дождем в темноте пришлось нащупывать кочку повыше, чтобы перенести палатку.
Потом получилось заснуть. Утром уже не было ни молний, ни грома, ни ветра. Но дождь стеной и ни просвета в небе.
Я добрела до ресепшена кемпинга и попросила продлиться на ещё одну ночь под предлогом того, что больно уж мне у них нравится.
Рядом нашелся киоск с чипсами и вином, а также потрясным кофе по приемлемым ценам. Короче, сегодня я на месте, мокну с бутылкой вина и остатками песто, жду от Бога ещё одного подарка в виде солнечного дня.
Весь день идёт дождь. Мой спутник дрыхнет который час, завернувшись в спальник, и напоминает гусеницу. Не удивлюсь, если завтра он выпорхнет из палатки красивой бабочкой. А я так и останусь земляным червяком, т.к.не умею спать днём. Поэтому, как истинный дождевой червь, сразу как ливень превратился в мерзкую морось, я выползла на поверхность.
Деревенька Мароне…бакланы, пристань, два кемпинга, две пиццерии, которые открыты после 18:00, один магазин типа киоск, который вообще в воскресенье закрыт и старинный собор 15го века. Это, кажется, единственная открытая дверь во всей Мароне сегодня.
Если мне не изменяет память, то Marone по-итальянски «коричневый». Но мне приходит на ум «marone a mia», что значит «черт побери» .
В 500 м есть ЖД станция и снова посещают мысли, а не рвануть ли завтра с утреца на юг. Но пока не хочется сдаваться.
Есть и положительные моменты. Например, на улице +20 и поэтому вполне тепло даже в сыром виде. А ещё у бассейна все лежаки свободны. Итог дня: 0 км и две бутылки вина.
24 июня 2024
Проснулись рано, сразу как только дождь перестал стучать по крыше палатки. Таким моментом надо пользоваться. Кое-как упаковали мокрую насквозь палатку и влажные спальники. Отметили, что даже в гермомешках шмотье отсырело. Порадовались, что на улице +20-25, и Бог с ним, что сыро, можно ехать. В половине седьмого утра мы покидаем чудесное озеро Изео и его уютные старинные деревеньки. Следующая остановка — Брешиа.
Ее я нежно люблю. Брешия искусно «взбалтывает, но не смешивает» все возможные стили всех эпох, которые выпали на ее долю. Brexia была одним из важнейших городов ещё в Римской империи, расцветала в средневековье и во времена Муссолини, да и сейчас второй по величине город Ломбардии, одного из самых процветающих регионов Италии. Тут на главной площади рядом стоят 2 собора, круглая брутальная ротонда 11-го века и один из самых больших соборов Италии 17-го века. Рядом дворец 16-го века с высокой башней и зубцами в кремлёвском стиле. И тут же рядом знаменитый «висящий носорог», пройдя под которым находишь себя на площади 30-40х годов прошлого века. Это Муссолини повелел снести в старом городе один квартал и отстроил там крутую модернистсую площадь — площадь Победы, на которой он обращался к нации.
И все это перемешано настолько органично! Даже дождь не помешал осмотреть любимую Брешию. Тут же нашелся Декатлон с газом и Макдональдс, чтобы выпить нормальный человеческий американо, а не вот эти вот их местные напёрстки с эспрессо.
А после Брешии я решила сделать срез маршрута. По плану было доехать до Гарды и остановиться на окраине города Сирмионе. Он сказочный, но я уже дважды в нем была, а под проливным дождем мне совершенно не хотелось ходить по римским дачам. Да и из-за вчерашнего «ничегонеделания» мое отставание от намеченного маршрута приблизилось к 70 км. Поэтому из Брешии мы сворачиваем на север, в горы.
Так как дождь не прекращался, принято решение мокнуть до победного и остановиться на ночевку и просушку в самом дешевом гестхаусе по пути. В итоге, отставание от графика всего 15 км, а я в гостинице, у которой рейтинг 4,4 из 10. И эта оценка соответствует действительности, но меня все устраивает. Главное, что сухо! Я ещё надеюсь на хорошую погоду, впереди ещё больше 2х недель пути и солнышко точно выйдет.
Итог дня: 78 км, набора высоты 750 м
25 июня 2024
Прекрасный выдался день! Вот только заканчивать его снова пришлось в гостинице.
А дело было так…. Утром мы проснулись в 6 и до 11 ждали окончания дождя и, так как местный гидромет на следующие 2 часа обещал сухое, хоть и облачное, небо, двинулись в путь. До первого озера Идро всего 13 км пути, но пришлось ехать по оживленной трассе в сопровождении грузовиков. Как я и говорила ранее, у меня с Идро и Ледро особая любовь. Я побродила по улочкам деревеньки, в которой останавливалась 13 лет назад. Нашла гестхаус, расположенный в крепостной стене 13 века, где тогда ночевала. Тут время словно замерло. Обожаю это ощущение, словно вчера тут была.
За это время вышло солнце, растворило тучи, и пришлось попотеть. Озеро в длину около 15 км. Пока доехали до его северной оконечности, городка Понте Каффаро, стало совсем жарко и я еле успела прикупить холодного пива в последнюю минуту до закрытия магазина на сиесту. Кто бы мог поверить, что всего двумя часами и 27-ю километрами ранее был дождь стеной и темень, как поздним вечером.
Ну а после начался подъем на перевал. Более 10км постоянно вверх, скорость не более 8 км/ч. И тут, словно по заказу, стали сгущаться тучи… Взобравшись на перевал я решила ещё разок проверить прогноз, но интернета не было. Пока мы выбрались на спуск к озеру Ледро, черные тучи стали переваливать через горную гряду и начали доноситься раскаты грома. Забыв про тормоза мы летели вниз, к ближайшему городку.
Первую волну пересидели в баре, а в перерыве между штормами успели только добежать до ближайшей гостиницы.
В итоге только 50 км вместо запланированных 95.
Итог дня: 49 км, набора высоты 630 м. Отставание от урезанного графика уже 45 км.
26 июня 2024
Ох и укатали же сегодня Сивку-Бурку Южно-Тирольские и Ломбардийские горки.
Начнем с того, что ночь я не спала. Проснулась в половине второго от шума ливня, и как отрезало. Так что уставшей я была уже с самого утра. Одно радовало, утром было тепло и солнечно, а местный гидромет вместо вчерашнего уведомления о штормовых ливнях прислал новое, о грядущей жаре выше +30. После трёх мокрых дней меня это даже радует.
Солнечное утро позволило насладиться неспешной покатушкой вокруг чудесного озера Ледро. Оно расположено на высоте 655м и всего немногим более 2 кв.км площадью. Ну посмотрите, разве не сказка? В эту свою поездку я добавила лишний перевал и пожертвовала покатушкой вдоль Гарды специально ради этого озера, и не пожалела. Очень рекомендую посетить Ледро, если будете в районе Гарды.
Ну а после начался спуск с этих 655м на 65 м — уровень Гарды. Тут очень популярная велодорожка — крутой серпантин по гравийке. Так как было утро, то поток двигался навстречу. Все на электровелосипедах, на Гарде много прокатов и это самый раскрученный маршрут. На последней фотке Гарда как раз показалась мне.
Мы спустились к самой южной оконечности озера Гарда в городок Рива Дель Гарда. Главная площадь городка совсем крохотная, но очень фотогеничная. А вот за ней начинаются гостиницы и пляжи. Просто безумное количество народа, и каждый второй на велосипеде. Да, тут прекрасные велодорожки, но они совершенно не рассчитаны на такое количество велосипедистов. Дети, бабули, семьи по 5 человек. Все на расслабоне. А поперек то и дело шныряет народ с пляжа в город и обратно. Еле выехала оттуда!
Далее путь лежал по живописной долине реки Sarca, с небольшим ровным набором до замка, расположенного на острове озера Тоблино. Это именно та локация, которую мне хотелось повидать, ради которой я не отправилась традиционно на север по долине Adige, а добавила себе лишний перевал. Ну, должен же быть хоть один перевал в день, да? Тем более, что по Адидже я в 2019 году ехала, и именно на ней недалеко от Гарды попала в велоаварию, столкнувшись рулём со встречным велосипедистом в туннеле. Он тогда разбил телефон и разодрал бок в кровь.
Да, замок Тоблино фотогеничнее, чем десятки на пути, но не стоил он того перевала. То ли недосып, то ли я в жуткой форме, но я еле ехала со скоростью 5 км/ч и пульсом 170 обливаясь потом… 13 км с набором 650 м под палящим солнцем. Наверху местные продавали свежесобранные черешни (они гроздьями свисали на дорогу). В 2019 я их обожралась. Но в этот раз мне хотелось обматерить продавцов.
Как обычно, спуск был еще хуже подъема. Я летела те же 650 м вниз на 7 км по крутому серпантину, еле успевая оттормаживаться. Кисти рук онемели. Уже почти в самом Тренто, когда дорога превратилась в улочку шириной 2м на одном из поворотов я остановилась, но гружёный зад велика стал валить вбок. Так я шмякнулась на асфальт и разодрала локоть в кровищу. Уклон был 20 градусов, не меньше. Короче, я с Гарды без аварий не уезжаю.
Кое-как я добралась до центра Тренто, где без сил села в первую забегаловку, чтобы стрескать дешёвый кебаб.
Последние несколько фото — старый город Тренто. В этот день я к нему была равнодушна. Хотелось в душ и на бочлк, но пришлось пилить ещё 20 км до ближайшего кемпинга.
Итог дня: 90 км, набора 1020 м.
27 июня 2024
Очень странный кемпинг был в эту ночь. Местная забегаловка-разливуха и на заднем дворе зелёная зона метров 30 шириной, зажатая между активной железной дорогой и автобаном. Кто бы мог представить, что среди всего этого шума я посплю 11 часов!
Ну а утром я отправилась дальше на север по долине Адиджи. Прекрасная выделенная велодорожка, с сотней мест для отдыха, кафешками, фонтанчиками с водой. Справа горы, слева горы, вокруг бесконечные километры яблоневых садов. Через 25 км пришлось остановиться и отведать местный деликатес — яблочный штрудель.
Это последний велодень перед пешими днями. Я еду в самом сердце Южного Тироля. И это чувствуется во всем. Архитектура, кухня и, конечно же, язык. Последние 30 км пути итальянского не слышно. Только немецкий. И ведут они себя иначе. А уж про то, какая тут чистота и порядок, я вообще молчу. Всё-таки мало общего у южных и северных жителей этой страны. А уж Тироль так вообще новичок в составе. Он отошёл Италии после распада Австро-Венгерской империи в 1919.
Мой путь сегодня не был богат на события. Пейзажи симпатичные, но однообразные. Мы заехали в Больцано, столицу Южного Тироля, и все остальное время неспешно катили с лёгким набором почти 80км.
Остановились мы в шикарном кемпинге. Тут не только пятизвёздочный вид на старинный монастырь, церковь и крепость, но и даже бассейн! Я сразу оплатила три ночи, впереди три трека по самым красивым локациям Доломит.
На фотографиях Больцано и моя деревня — Кьюзо по-итальянски, она же Клаузен по-немецки.
За день 79 км, 480 м набора.
28 июня 2024
В этот день я оказалась в сказке. Глядя на эти фото сложно поверить, что это не фотошоп. А представляете чувство, когда ты на месте и не можешь поверить, что в реальность того, что вокруг. А реальность ещё красивее, чем фото! А если добавить ещё звуки и ароматы цветущих Альп!!! Говорят, увидеть Париж и умереть. Ха-ха. Я видела его, и желания умереть у меня не возникло, но Альпе да Сьюзи это реальный рай, вот где я ощутила, что уже умерла от счастья!
Моя домашняя заготовка для региона Alpe di Siussi — круговая тропа вокруг группы Sassolungo, 17км непрерывной нирваны. И даже +30 не смогли испортить впечатление.
Выехали мы поздновато (кто-то снова продрых 10 часов), а на обратный лифт на спуск надо было успеть до 16:50, потому особо не было времени на медитацию. Длина моего итогового трека 17,3 км с набором высоты почти 800 м. На протяжении всего пути потрясающие виды. И они не однообразные! С северной стороны все зелено, усыпано цветами, тропинка иногда ныряет в густые еловые заросли и снова выбегает к склонам остроконечных гор. Северная часть более суровая без особой растительности.
Мы прошли эту тропу не по официальному маршруту, а со стартом из деревеньки Санта Кристина, до которой добирались сначала 7 км на велосипеде, потом на автобусе 40 мин ехали какие-то несчастные 23 км , далее поднимались на двух лифтах. Подъемник надо брать на гору Monte Pana и далее на Monte Seura. Лифт обошелся почти в 50 евро. Сложность тропы средняя, несколько раз приходилось переходить по снегу, под палящим солнцем было немного скользко, так что осторожность следует соблюдать. У нас эта прогулка заняла 4 часа, но рекомендую закладывать больше времени! Так хотелось сделать привал и полюбоваться этой красотой подольше…
Фото следом. Внимание!!! Опасный контент! Можно сойти с ума от красоты.
29 июня 2024
Итак, Сечеда (Seceda)…
Сегодня мы добрались до самой изюминки долины Вал Гардена (или Грёден, если по-немецки).
Сначала мы ехали на автобусе по захватывающим дух серпантинам около 20 км почти 40 минут, потом более 1000 метров поднимались на подъемнике (между прочим 45 буржуйских рублей, прости Господи) и вот они… Зубцы Гайслера! Удивительное творение природы… Застывший гребень волны или вздыбившаяся спина дракона?
Безумно красивая горная гряда, обрывистая с одной стороны и пологая, покрытая цветущим альпийским лугом с другой.
Вдоволь налюбовавшись мы отправились в 10-километровый трек с набором почти 600 метров от Сечеды вниз и вверх по альпийским лугам. Сегодня не было спешки и мы часто делали привалы. И пейзажи к тому располагали. Ещё больше располагала температура воздуха, почти весь путь было за +30.
Отсюда открывались также чудесные виды на группу Сассолунго, вокруг которой мы шли вчера. Со стороны она ещё больше впечатляет.
Однако, жара делает свое дело. Какое же счастье, что в кемпинге бассейн!!!
30 июня 2024
Ночью шел дождь, и это облегчение! Если вчера волна горячего воздуха оказывала прямо с утра, а спать приходилось с настежь открытой палаткой и просыпаться с парой тройкой толстенных слизняков, то сегодня приятно прохладно. Последний день хакинга перед продолжением вело. Итак, тропа Адольфа Мункела, или попросту круговой маршрут в долине Вал де Фюнес к подножию пиков Грайслера (это именно тот хребет, по краю которого мы бродили днем ранее — Сечеда).
Это достаточно лёгкая тропа 10км с набором менее 500м. Стартует прямо от парковки, не надо платить за подъемник. Короче, во всех смыслах тропа положительная. И, кроме прочего, богатая на потрясные виды. Так как мы базируемся в долине Адидже, в городке Кьюзе, то рано утречком добежали пару км до автобусной остановки и поехали к старту трека.
Первые пару км тропа петляет в хвойном лесу, потом между верхушками елей начинают вырастать величественные пики. И вот, наконец, открывается панорама на всю группу. И невозможно дышать от восторга!
После тропа идёт снова через лес, то и дело приводя на поляны, открывающие виды на группу под новым углом. Последний взгляд уже не из леса, а от заливного альпийского луга, усеянного тысячами цветов. Мы прощаемся с Гайслерами и идём вниз к остановке через густой темный лес.
В итоге 10 км, набора высоты 480 м, чистое время в пути без учета привалов — 2,5 часа.
Сегодняшний трек в Вал де Фюнес мы специально запланировали на раннее утро. Было облачно, поэтому горы фиолетовые.
Доломиты славятся тем, что они «хамелеоны». На закате золотые, потом красные. На рассвете розовые. При солнце белые. Дождь их красит в тёмно-серый. Облачность добавила драматизма фотографиям.
Да и по температуре это был очень комфортный трек. +17-20 — самое то, чтобы не вспотеть в футболке.
В Кьюзе мы вернулись около 14 часов, тут было душно, потому провели остаток дня у холодного бассейна, периодически охлаждая бренные тела. Ибо душа порхала над ними в полном экстазе от впечатлений утра.
Доломиты вот прям в самое сердечко!
Осталось еще три обязательных трека на севере и востоке региона и мне настолько невтерпеж, что хоть садись на поезд с великом, чтобы быстрее добраться, но спортивную составляющую путешествия никто не отменял. В карусели последние фотографии — наш милый провинциальный Кьюзо!
1 июля 2024
Утром проснулись с петухами. Ночью шел дождь, но под утро был небольшой перерыв. В 6:30 было решено паковаться, пока палатка относительно сухая. Под моросящим дождиком в +17 мы отправились в путь. Через 15 км в городке Brixen (Бриксен по-немецки, он же Брессанон на итальянский манер) нам придется свернуть из долины Адидже и начнется подъем. В Бриксене мы не только посетили полупустынный в такой ранний час центр старого города, но и послушали орган в соборе.
К 9 часам утра было пройдено уже 22 км, настало время завтрака. Впереди ещё более 50км и почти 1000м набора высоты. Сил потребуется много. А ещё и тучи развеиваются. Значит злое солнышко будет поддерживать и придется непросто.
Однако, после завтрака погода скурвилась. Сначала накрапывало, было даже приятно. Потом стало поливать. Тоже, в общем, не плохо. В какой-то момент достало снимать-надевать дождевик — решили просто мокнуть. В особенно плохие моменты прятались, то в магазинчике, то у гостиницы, то… даже на кладбище — везде, где был навес. Один раз, например, остановились под козырьком перед входом в пятизвёздочный отель. Ради интереса я глянула цену. 427 евро за ночь!!! Ну, нафиг, поедем-ка мы дальше!
Зато как сегодня легко ехалось! После трёх дней без вело ножки словно соскучились по педалям! И велодорожка после поворота с долины Адиджи стала интереснее. Не просто плоская тропинка среди яблоневых садов и виноградников, а постоянные кочки. То в лес густой по гравийке, то вверх в старинный городишко, то среди полей с видами на горы… Ну, зачастую приходилось включать воображение и дорисовывать горные заснеженные пики, ибо облака стелились так низко, что порой были ниже меня… А второй слой выше… Ну а третий совсем над головой и поливал меня словно из душа.
Так мы добрались до города Тоблах (Он же Доббиацо). Ночуем в кемпинге по цене… Прости, Господи… 62 евро!!! И это за палатку! Но есть сушильная комната и горячий душ, а это дорогого стоит в такую погоду! Тем более, что на улице всего +12.
Итог дня: 78 км, набора 1100 м
2 июля 2024
Утром мы проснулись в облаке. Вся палатка мокрая и на улице всего +8.
Кемпинг располагался на высоте приблизительно 1150 м. Однако, когда солнышко вышло из-за гор, то стало печь нещадно!!! Обычное дело в горах. Солнце греет предметы, а воздух холодный.
Уже в 8 часов утра мы были на одной из главных локаций путешествия — озеро Браес, оно же Прагса на немецком. Это божественной красоты творение природы расположено на высоте почти 1500 м. Озеро очень популярно у туристов, а среди меня озеро знаменито тем, что можно обойти за час, а фоток полторы сотни и нет сил удалить ни одну, настолько красиво! Мы обошли его вокруг — 4км за полтора часа и вернулись в кемпинг паковаться в путь.
Кемпинг располагался в 3 км от городка Тоблах (ах, кто ж не знает его, если смотрит лыжи по ТВ!). Сам городок совсем уж серенький, но вот его окрестности! Ежегодный Тур-де-ски проходит тут и все эти пики гор мне до боли знакомы. Вот я уже тут наяву. Аж не верится!
Ну а нам предстоял жёсткий подъем в местечко Мизурина. Коротенький совсем сегодня велотрек, зато каков набор!!! Честно, я плакала, но все же сделала это! Выбора-то не было! С 1150 на 1750 м за 20 с хвостиком км… Мы приехали днём под палящим солнцем. Пот лил ручьями и хотелось снять не только велокостюм, но и кожу. Но как только прибежала первая тучка стало понятно, что на улице реально не более +15.
На завтра запланирован супер-трек к эпичным вершинам Tre Cime de Lavadero. Но прогноз снова рисует мне какую-то каку. Девочка на ресепшене кемпинга сказала, что тут все прогнозы 50/50. Или будет солнце или нет, или будет дождь или нет. Никто заранее не предскажет.
Эээммм…. Утром посмотрим. Неужели придется задержаться на денёк подольше, пока в запасе ещё есть время?
А кемпинг самый дешёвый на пути, всего 21 евро. Но и самый спартанский… Зато какие виды вокруг сказочные. А какие отели! Цены от 250 евро за самый простой номер и до ***. И народу тьма! Понимаю теперь, как богачи проводят отпуск, не на турецких all-inclusive.
На фотографиях путь от Тоблаха до кемпинга и деревенька Мизурина.
Итог дня: 24 км, набора 625 м
3 июля 2024
Ожидание и реальность…
Cadini di Mizurina была одной из обязательных к посещению локаций. В итоге вместо вида со второй фотки (это не моя, а из интернета стыренная) я получила замечательное первое фото.
Утром мы проснулись до 7. На улице всего +4. Вокруг все было белое — такой густой туман. Пока собирались в путь облако легло прямо на палатки. Высота 1750 м, так что не странно. На 2150м, откуда стартуют треки мы поехали на самом раннем автобусе. Это очень выгодно! Въезд на машине стоит 45 евро и поди ещё найди парковочное место. А на автобусе за 10 евро домчат туда-обратно. Велосипедом было бы бесплатно, но я бы в эту гору полдня ехала.
Короче, первые полтора часа мы бродили как ёжики в тумане. Можно было насладится только видами под ногами, а там, кстати, тоже есть что посмотреть… С огромным интересом изучали местную флору. А тем, кто будет поблизости, рекомендую обязательно пройти этот короткий трек. Может, вам повезет больше, чем мне.
Я рада, что после этой тропы мы не уехали обратно валяться в палатке и ждать у гор погоды, а пошли в противоположном направлении на 10км тропу с набором 700м вокруг пиков Tre Cime de Lavadero (Три пупырки, как я их назвала). И оказалось, что эти пупырки держат облако с южной стороны. Когда мы поднялись на перевал, то увидели, что северная сторона свободна от облаков! Да и долина на несколько мгновений осветилась солнцем! Вот такие виды были с севера на Тре Чиме. Я на радостях даже сделала то, чего обычно не позволяю себе. Я выпила кофе с тортиком в одном из трёх приютов по пути, за 13 евро.
Потихоньку облако стало просачиваться и на северную сторону, а по возвращении к остановке автобуса мы увидели, что южная сторона так и оставалась в густом молочном облаке. Короче, снова удачно получилось прогуляться.
А завтра в путь, мы решили не оставаться еще на одну ночь, уж больно не терпится проститься с этим кемпингом. При такой влажности и температурой +3-5 градусов по утрам и вечерам тут уличный душ с холодной водой и в туалетах вечно кончается бумага. Эти два момента, видимо, как-то взаимосвязаны и мне не нравятся.
4 июля 2024
Несмотря на солнечное утро, на улице всего +3, а влажность, наверное все 146%. Сегодня был бы лучше день для похода на Cadini di Misurina, но мы уже хотим в тепло! Да и дорога наверх внезапно была перекрыта. Судя по всему, сразу утром произошла авария, а тут такие узкие серпантины, что иногда и без встречных не знаешь, как вписаться.
Итак, к 10 часам кое-как просушили палатку после ночных ливней, собрали манатки и двинулись от Мизурины в сторону перевала Tre Croci. В моем путешествии он последний. Дальше будем катить только вниз до самой Венеции. Но кроме этого, на перевале меня ждала ещё одна тропа, к озеру Sorapis.
Обычно все идут тропу туда-обратно. Я, чтобы не ходить одной дорогой дважды, выбрала 14 км трек с набором 700. Первые 5,5 км — тропа, которой идут все. Это реально аттракцион! Много узких участков над отвесными обрывами. Камни скользкие от ночных ливней. Пригодились навыки скалолазания. Короче, расслабиться не получится. А если я скажу, что 1 км пройден за 35 мин и это мы ещё человек 100 обогнали?
На самом озере людей много, очень много. Мало где столько видела. Сказалось, видимо, то, что дорога от Мизурины вверх была закрыта и все поехали сюда. И неудивительно! Посмотрите на это чудо молочно-бирюзового цвета в обрамлении скал на высоте почти 2000 м, образованное ледником. Вот этим, который растаял в облаке за желтым домиком (фото от 2 и 3 июля).
Полюбовавшись на озеро, мы свернули на «свою» тропу и почти отвесно спустились на 500м вниз по склону. Это было скалолазание ещё то! Вокруг текут ручьи от ночного дождя и от тающего ледника. Скользкие камни сменяются липкой грязюкой. Короче, удовольствия море! А потом ещё 5 км снова под палящим солнцем перли вверх все радостно потерянные метры по лесной дороге среди огромных елей. И только пики гор сменялись вокруг.
Во второй половине дня мы спустились с перевала в городок Cortina d’Ampezzo. И это, признаюсь, самая красивая дорога в моей жизни. Всего 10 км я лечу вниз по серпантинам, а мне открываются потрясные виды на все 360 на горные заснеженные вершины! Я плакала от восторга. Восточная сторона Доломит гораздо красивее западной, тут горы обступают тебя плотно и, кажется, вершины совсем рядом. Только вот фоток по пути не сделала, так увлеклась созерцанием красот!
Сегодня у нас кемпинг с видом на заснеженные вершины.
5 июля 2024
Это последний хайкинговый день в этом моем путешествии. Вариантов трека у меня было несколько, но я выбрала, похоже, самый убийственный.
Кемпинг расположен в паре км от Картины д’Ампеццо. Поэтому до автобусной остановки нам пришлось идти почти 3 км. И это были 3 км постоянно вверх. Автобус пыхтел по серпантинам 12 км более получаса и вот мы уже на высоте 1900м.
Тут расположена нижняя площадка лифта, который поднимает к Чинкве Торри (Сinque Torri, ака 5 пупырок в моем переводе)
На сегодня я выбрала трек, помеченный, как супер-сложный. Но его длина мне показалась недостаточной. Всего 6,5 км. Поэтому решаем не брать лифт, а топать ножками вверх-вниз. А это ещё 500 м набора высоты.
Сначала шли по лесной тропе, потом горы стали вырастать из-за крон и вот уже появилась первая из пяти «пупырок». Если честно, то горные вершины и виды на десятки км вокруг меня впечатлили больше. Как видите, пупырки тут не самое красивое.
И вот мы выходим на второй, «главный», так сказать, трек дня. Этот день многому меня научил. Главное — читать описание ВНИМАТЕЛЬНО!!!
В описании трека я пропустила дважды упомянутое «виа феррата». На самом треке не обратила внимание на то, что почти все идут с большими рюкзаками. Над касками на некоторых даже посмеивалась. Ну и не учла, что тут правила разметки троп иные, чем в Швейцарии. Там тропы, требующие альпинистского снаряжение помечены сине-белым. Тут же все тропы одинаково размечены красно-белым.
Виды с тропы потрясающие! На 360 градусов открылись окрестности на 30-40км. Спуски-подъемы почти вертикальные, выматывающие. Только лицом к склону, только всеми четырьмя конечностями! Ну а потом мы подошли к точке, где народ натягивал экипировку и поняли, что впереди именно «via ferrata», она же «железная тропа».
Мы даже честно сходили посмотреть этот этап снизу. Скорее всего пройти можно было бы и на руках-ногах, но что-то стало стрёмно. И приняли решение искать обходные пути.
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! Вот и мы решили. Нашли на карте тропу, вроде на вид подходящую, но совсем большой крюк делать не хотелось. Увидели срез на местности и решили укоротить путь. Тут было нарушено важное правило! Не сворачивать с тропы как бы простым не казался путь.
Это была жесть, скажу я вам. То, что сверху казалось устойчивыми камнями, оказалось на деле почти вертикальной сыпучкой, где вообще не за что зацепиться. Единственное, что спасло — какие-то стелющиеся кустарники-сосны. Вися на их ветвях как-то добрались до тропы.
И после не было просто. Снова пришлось скалолазить не раз. Когда, наконец, спустились к автобусу, мне было не совсем хорошо. И физически и психически.
На 14 км пришлось 1070 м набора.
А потом ещё эти 3 км от остановки до кемпинга. Я думала, что сдохну от усталости. Заснули сразу, ещё 8 не было. Хочется уже педали покрутить.
6 июля 2024
В Кортине ночь была на удивление теплой, даже палатка не запотела изнутри. В 6 часов утра было около +12 и облачно! Повезло же с погодой вчера, если бы сегодня пришлось идти на тропу, то снова ходили бы как ежики в тумане!
Сегодня поехали спускаться из Альп в сторону моря.
Первые 30 км велодорожка проложена по старой железной дороге. Станции каждые 4-5 км, красивые здание разной степени отреставрированности и старинные деревушки разного размера. Ехали по старым железнодорожным мостам и через множество тоннелей. И никаких тебе машин, только вело и пешеходы! Красота!
Затем был крутой серпантин, сразу метров на 300 вниз. Из долины реки Boite мы попали в тихую долину реки Piave.
Тут городки полузаброшенные, множество старинных домиков и… почти никакого автомобильного движения. Так мы добрались до озера Санта Кроче. А тут летают десятки кайтеров!!! Оказалось, что какой-то их фестиваль в эти выходные, а позже вечером ожидается какая-то рейв-вечеринка. Пришлось остаться тут на ночь, разве можно пропустить? Поэтому всего 76 км (набора всего 470 м, спуска же более 1000!) отпедалили сегодня — значит, завтра не успеем до Венеции и будем искать стоянку в Тревизо. Мы заселились в кемпинг и я стала готовиться к танцам всю ночь.
Однако, моей вечеринки не случилось, я даже высынуть нос из палатки не смогла!
Вообще по прогнозам должно было моросить до 23. Однако, вместо мороси и лёгкой облачности начался настоящий затяжной дождь, а к 3 часам ночи начался конкретный ливень с грозой и прочими атрибутами.
Палатка ставилась без учёта вот этих мокрых делишек. Тент натянут плохо, т.к. стоим на каменистой поверхности, колышки не воткнуть нормально. Сумки висят на велосипеде, т.к. чехлы типа водоотталкивающие, но такое количество воды они точно не выдержат.
В итоге, палатка в луже, коврик плавает в воде и спальник можно выжимать… Вот такое получилось рейв-пати!
Палатку не закрыть, иначе мы в ней задохнемся как в теплице. А в приоткрытый вход лезут толпы улиток и слизней. Им тоже, видимо, слишком мокро. Жалко божьих тварей, но приходится их регулярно из-под себя выгребать и выбрасывать за борт.
7 июля 2024
Сложно сказать, спала ли я вообще в ту ночь. В 8 часов утра внезапно дождь прекратился. Мы вылезли на свет божий, колокола настойчиво звали в церковь, но мы, конечно, не пошли на службу. Мы стали вычерпывать воду из палатки и выжимать спальники. За это время вышло солнышко и как начало жарить, как ни в чем не бывало! На первой фотке наше озеро Санта Кроче в 9. Разве кто поверит, что ещё час назад лило как из ведра?
Сначала путь лежал по грунтовке. Вся дорога в лужах! Так что вдобавок мы все избрызгались и перепачкались как поросята. Ночевали на высоте приблизительно 400м. За первые 45 км мы спустились до 70 м и оказались в городке Витторио Венето.
Вот тут и настало время маленько почиститься от грязи. Тут уже было под +30 и мы внезапно заметили, что гор-то больше нет! И немецкий язык пропал! И какое-то все маленько обшарпанное… Короче, кончились Тирольские Альпы.
Тут мы забежали послушать орган в церкви 14 века и походили по монастырю 12 века. Дальше путь к Тревизо! Ещё 35 км.
Тревизо — небольшой городок (83тыс.жителей), его называют Венецией в миниатюре. В этот воскресный жаркий день он был совсем тихим и немноголюдным.
Тревизо был одним из центров раннего христианства и уже в 4 веке имел своего епископа. Тут монахи францисканцы в 13 веке построили монастырь, а в храме можно посмотреть фрески Тициана. Этот пункт мы пропустили, ибо были одеты не по правилам, не совсем хорошо пахли, да и просто пожалели денег за вход.
Зато красивых каналов нафоткали вдоволь и нашли фонтан с сиськами. Я не шучу! В Тревизо есть фонтан женской груди, или попросту фонтан сисек (Fontana delle tette).
После суровой засухи, поразившей город Тревизо в 1559 году, власть решила построить мраморный фонтан, изображающий женщину, из груди которой струится вода и не только. Каждую осень, когда избирали нового мэра, фонтан вместо воды «заряжали» бесплатным вином. Из одной груди текло красное вино, из другой — белое. И так три дня на радость горожан, которым можно было пить его безгранично. Традиция сохранялась вплоть до падения Венецианской республики.
Оригинальная статуя была повреждена солдатами наполеоновской армии, расстрелявшие ее как символ венецианской власти. Сегодня поврежденная статуя в стеклянном футляре находится неподалеку, в Лоджии де Кавальери. Новую версию фонтана соорудили в 1989 году, но на вино, похоже, денег не нашлось.
А ещё в Тревизо находятся штаб квартиры Делонги и Бенеттон-груп.
Короче, город понравился, но нам не терпелось уже поскорее развесить палатку спальники на просушку. Да и до быстренько забуканой ночёвки в городке Мухоср**ск (по-итальянски Mogliano), где гостиница с завтраком стоит дешевле кемпинга, оставалось всего около 20 км.
Помните, я рассказывала, что наш кемпинг на самом севере в Тоблахе стоил 60 евро? Так вот, в 20 км от Венеции (в городке Mogliano) мы остановились в отеле 4* с завтраками за меньшую цену.
Вещи закинули на просушку и пошли в город. Тут нашлась церковь, что на первом фото и площадь с единственным достойным зданием — мэрией.
Но вот именно тут, оказывается, проходит какой-то международный фольклорный фестиваль с песнями, плясками и прочим.
Ну, не получилось попасть на рейв-пати, зато попали на народные танцы! Начало обещали в 20:30. Реально всё стартовало на час позже. Такая итальянская традиция. Они час ходят обнимаются, целуются, приветствуют друг друга. Бонжорно! Бона сера! Белиссимо! Белла! Чао! Чмоки-чмоки! Мы чуть не ушли до начала. Успели посмотреть испанцев, и поляков только. Уж больно спать хотелось.
Итог дня: 85 км, набора 300 м.
8 июля 2024
Впервые за эту поездку меня часы похвалили за качество сна. Как ни крути, на мягкой кроватке после жёсткого мокрого коврика спится лучше.
Проснувшись мы поехали в сторону Венеции, вернее Местре, как называется город на материковой части. Тут у меня заранее был припасен о несколько адресов веломагазинов и велосервисов, где могли бы помочь с коробками. И, о чудо! В первом же сервисе парень пообещал 2 коробки к среде. Проблема только в том, как доставить их до кемпинга, тут 7 км как-никак. Ме решили подумать об этом позже, а пока докатили 17 км до запланированного кемпинга и отправились гулять по Венеции!
Третий раз в Венеции и третий раз от нее остаются самые неприятные впечатления за все поездки. +35, суета, куча лавок с ненужным хламом, все кафешки переполнены, все что-то жуют. А если не жуют, то стоят в очередях на площади Сан Марко. Толпы людей на узких улочках. Народ двигается впритирку. Все потные. Постоянно обтираешься об кого-то. А потом в этой толпе кто-то закурит. И дышать становится невыносимо. Ну а самое мерзкое — это парфюм! Если пот человеческий хоть и плохо пахнет, но он хоть натуральный. А как пройдет надушенная девица или мужик, переборщивший с дезодорантом, то словно в газовой камере.
И вот ты идёшь такой весь мокрый и липкий. А навстречу каждый второй лижет мороженое, а оно тает на жаре и струйками стекает на их липкие пальцы, начинает карамелиться в уголках губ. И только от одного этого вида начинает подташнивать. И воздух липкий и зловонный.
Верю, что Венеция прекрасна, но я не умею абстрагироваться от таких отвлекающих моментов. Просто проезжая множество маленьких деревушек с их старинными улочками, каналами, церквями с фресками 13-15 веков и наслаждаясь простором полей и прохладой их узеньких улочек, где и машина не поместится, и ароматом цветов, а не пота, у меня гораздо больше позитивных эмоций.
Ну, или я просто становлюсь социофобом.
Очень сложно мне даётся Венеция. Вот и в этот раз без пары аперолей было совсем невмоготу. Потом маленько отпустило, но чувство, что надо было бы лишний денёк в горах остаться, а не вот это вот все, не оставляло. В итоге получилось найти несколько тихих каналов на окраине. Однако, на фотографиях Венеция вполне симпатично смотрится.
Прогуливаясь по окраинам удалось понаблюдать за непростой жизнью местных. Ведь на самом деле, тут кроме как на лодке никуда не выбраться, даже в магазин. И это не нарядные гондолы, с простые лодки. Иногда, впрочем, не совсем простые. Например, долго наблюдали за работой лодки-мусоровоза с краном. А на последнем фото какая-то строительная лодка.
А сейчас важная и не совсем приятная для туриста информация. С 2024 года в Венеции ввели плату за посещение города. 2024 год был пробным. Плата составляла всего 5 евро. Взималась она только в периоды праздников, феставалей и пиковых выходных с конца апреля по середину июля, всего 29 дней в году (нас это не коснулось, мы приехали в понедельник). Этот налог распространяется на всех туристов старше 14 лет, кроме тех, кто имеет бронирование в гостинице. При ночевке в Венеции (ее островной части) турист платит сбор всего 1,5 евро.
Бронирование посещения на определенную дату и оплату пошлины нудно производить заранее через сайт.
Однако, эта практика так понравилась Венеции, что с 2025 года решено размер «налога» удвоить! Предполагается, что это поможет уменьшить поток туристов. Ну, я не знаю… Думаю, если кто и решит поехать именно в Венецию, его 10 евро не остановит. Но что касается меня, то я Венецией накушалась и 10 евро точно не буду платить.
9 июля 2024
10-11 июля 2024
Последний день посвящен исключительно важному делу — упаковке велосипеда для перелета. Ryanair не принимает мягкую упаковку или просто обмотку в пленку. Поэтому пришлось искать коробки. КАк я и говорила ранее, о коробках мы договорились заранее в веломагазине и в назначенный день она нас ждали в 10 часов утра. К полудню все упаковано! Осталось доехать до аэропорта и переночевать в нем.
Мой рейс только в 5:40 утра. Мои коробки, конечно, в нормальную машину не лезут, так что такси не канает. Кое-как нашли микроавтобус. На 7 вечера… Заказывать его на 3 часа ночи смысла большого не увидела. Если спать ночь в палатке, то пришлось бы в час ночи начинать паковаться. Уж лучше поспать в прохладном аэропорту под кондиционером, чем как я прошлую ночь.
А было это так… Коврик стелется на улице, я иду в душ в платье, и прямо вся мокрая в мокрой одежде дремлю часок в открытой настежь палатке на радость комарам и муравьям. Через час снова в душ и по кругу. Жуть какая-то! Словно в сауне!
Никогда никто от меня не услышал бы, что я люблю шопинг. И тем не менее, сегодня я его обожаю! Почти весь день гуляю по торговым центрам, короткими перебежками от одного до другого. На улице просто адская жара! А от недосыпа и усталости приходит на ум, а не прикорнуть ли где-нибудь в закутке между молочкой и мясным отделом.
Самое большое веселье началось в аэропорту при сдаче багажа! В Бергамо нет большого сканера. Мой велик кое-как влез. А вот коробка с фэтбайком не лезла ни при каких обстоятельствах. В половине четвертого утра пришлось вскрывать упаковку для досмотра, вываливать хлам, снова все складывать в спешке обратною Проблема усугублялась тем, что закончился скотч, которого ночью в аэропорту не найти. На наше счастье мы не одни были такие. Еще двое велосипедистов оказались в такой же ситуации срочной перепаковки и у одного из них, на счастье, были остатки скотча, которого хватило на всех.
В финале нужно добавить, что при распаковке велосипеда обнаружилась сломанная вилка! Не пошла на пользу велосипеду спешная перепаковка. Но впоследствии страховка с лихвой покрыла ремонт, так что не осталось непрятного послевкусия даже от такой неприятности.
Путешествие удалось на славу!
Обсудить этот рассказ и оставить свой комментарий можно в моем блоге по ссылке ниже
sign up for the newsletter
Fill this form if you want to be informed
about the new publications in my blog.