АЗорские острова
Июль 2025
Моё путешествие в рай!
Две недели приключений, сна под звёздами и ошеломляющей красоты четырех островов архипелага.
Азорские острова — мечта посреди Атлантики
Знаете ли вы, где находятся Азорские острова?
Мало кто сразу ответит. Это где-то посреди Атлантики — между Старым и Новым Светом, между Европой и Америкой.
Девять крошечных островов, затерянных среди бескрайнего океана.
Природа тут просто невероятная — дикая, свежая, настоящая.
Всё вокруг кажется нереальным: зелёные холмы, кратеры, озёра в облаках, водопады, запах океана. Азоры давно были в моём списке мечтаний.
В этом списке вообще много всего, но после Мадейры мне особенно хотелось попасть именно сюда. И вот наконец — свершилось! В этом году я побывала на четырёх из девяти островов архипелага.
На чем я экономила
Жила в палатке — и это отдельное удовольствие. Азорские острова малонаселённые, и гостиниц тут немного — особенно на небольших островах. В высокий сезон найти жильё бывает настоящим испытанием. Ну а цены — просто космические, особенно летом.
Именно поэтому вариант с палаткой оказался не только самым атмосферным, но и самым разумным. На всех островах есть кемпинги: либо бесплатные муниципальные, либо за символические 7–10 €. За эту сумму можно рассчитывать даже на горячий душ и вполне комфортные условия.
На самом большом острове — Сан-Мигеле — я путешествовала на машине.
Флориш, всего 17 на 12 км, прошла пешком, хотя иногда вызывала такси: не все тропы позволяют вернуться тем же маршрутом.
На Корву, совсем миниатюрный остров размером 6,5 на 4 км, я приплыла на корабле и там только гуляла.
А на Пику, где провела всего два дня, снова арендовала авто — иначе просто не успела бы всё увидеть и подняться одной из первых на вулкан — самую высокую точку не только Азор, но и всей Португалии.
Как я добиралась до Азор
Логистика этого путешествия оказалась непростой. Чтобы посетить всего четыре острова, мне пришлось совершить одиннадцать перелётов!
Кроме того, на Азорах общественный транспорт развит слабо, особенно на маленьких островах. Например, на Флорише я планировала возвращаться с конца своих треков к месту ночёвки на автобусах. Но оказалось, что автобусы там — почти миф, несмотря на то, что есть расписание. Они ходят только по будням и всего один-два раза в день, а иногда просто не приезжают вовсе.
К счастью, на помощь приходили такси. Они, конечно, недешёвые, но и не запредельно дорогие. Пару раз меня выручали и местные жители — просто подвозили, увидев, что я стою на дороге с рюкзаком. Таких моментов доброты я, пожалуй, не забуду.
Перелёты между островами
Перелёты между островами — отдельная история.
Азорские острова соединены сетью коротких внутренних рейсов, которые выполняет авиакомпания SATA Air Açores. Самолёты маленькие, обычно на 30–40 человек, и почти всегда летают по расписанию — если, конечно, позволяет погода.
Иногда полёт длится всего полчаса, и кажется, будто ты просто взлетаешь, чтобы тут же снова садиться. Но цены, увы, совсем не «короткие» — особенно если покупать билеты в последний момент. Я бронировала заранее, поэтому вышло вполне терпимо.
Каждый аэропорт на Азорах крошечный — скорее напоминает автобусную станцию, чем аэропорт. Но в этом есть своя прелесть: никаких очередей, никаких стрессов. Всё по-домашнему, спокойно и размеренно, как и сама жизнь на этих островах.
Стоимость и маршруты
Вся эта логистика, конечно, обошлась недёшево.
Перелёты с материка из Порту и между островами стоили мне примерно 450 евро. До Порту я добиралась из Хельсинки и обратно за 320 евро авиакомпанией airBaltic, с пересадкой в Риге и, как обычно, с ужасно неудобным временем прилёта и вылета. Но, как это часто бывает в путешествиях, все неудобства быстро забываются, когда наконец оказываешься там, где давно мечтал побывать.
Сезон гортензий
Дороговизна моих перемещений объяснялась ещё и временем поездки — я была на Азорах в июле, в самый разгар туристического сезона. Но именно тогда мне и хотелось туда попасть, ведь июль — это пик цветения гортензий.
Гортензии — настоящий символ Азор. Летом острова буквально утопают в их нежных голубых и сиреневых оттенках: бесконечные живые изгороди вдоль дорог, поля и склоны, покрытые цветами, даже вулканические кратеры, обрамлённые голубыми облаками лепестков.
Зрелище просто нереальное — кажется, будто острова плывут в море из голубого тумана. Смотреть на это невозможно без восторга и трудно поверить, что всё это действительно существует.
«Азоры! Тут — конец Старого Света. Дальше только океан… и Новый.
До материковой Португалии — около 1400 км от самого восточного острова Азор, а от самого западного до побережья Канады — почти 2500 км!
Азорские острова! При обычном масштабе их и не видно на карте. Девять крошечных островков посреди Атлантики поднялись со дна океана сотни тысяч лет назад — результат мощной вулканической активности. До XV века они оставались абсолютно необитаемыми, сохранив уникальную флору и фауну.Лишь в 1430 году, во времена великих географических открытий, смелые португальские мореплаватели нашли эти земли, а уже в 1439 году началась их колонизация.
Остров Сан-Мигел
Сан-Мигел — самый большой и самый «оживлённый» остров Азорских островов. Его площадь около 750 км², протяжённость — примерно 64 км в длину и до 16 км в ширину. Здесь живёт около 140 тысяч человек, а столица — Понта-Делгада, куда прилетают почти все рейсы и начинается знакомство с архипелагом.
Остров вулканический, и это чувствуется повсюду — горячие источники, термальные купальни, пар из земли и бесконечно зелёные холмы. Здесь находятся знаменитые озёра Сете-Сидадиш и Фурнаш, а ещё — единственные в Европе плантации чая.
Климат мягкий круглый год: зимой около +17 °C, летом примерно +25 °C. Сан-Мигел называют «Зелёным островом»
По острову я езжу на Fiat Panda — компактной, юркой и уже почти родной. Но перед тем как нырнуть в пейзажи, нужно было решить главную задачу — достать газ для горелки. Без обеда я ещё как-то выживу, а вот без утреннего кофе — никак.
Три часа поисков впустую. Ни одного газового баллона. Добро пожаловать на остров!
В итоге плюнула — поехала из города к одному из запланированных кемпингов. Муниципальный, бесплатный: предлагает базовые удобства: туалеты с холодной водой, внешние душевые, умывальные точки, без кухни, но с печкой-грилем на улице. Короче, треш. Но зато какое место!
Sete Cidades — кемпинг Parque de Campismo das Sete Cidades (ссылка) стоит прямо на берегу одной из самых живописных кальдер острова. Озёра, вулканические склоны, зелень — пейзаж, как с открытки. Тут можно простить многое.
До заката оставалось три часа. Несмотря на низкие облака, я прошла короткий трек. Вид облака подпортили, но всё равно — волшебно. Еле успела добежать обратно до наступления темноты. Заодно прихватила до города двух запоздавших туристок из Франции с севшими телефонами и без фонариков.
На этой тропе хватает подъёмов — не скажу, что они технически сложные, но ноги точно чувствуют нагрузку. Гораздо труднее оказалось идти через болото: местами я буквально утопала в грязи.
При влажности, стремящейся к ста процентам, и почти постоянных дождях эта чавкающая масса превращалась в настоящий каток — скользко, вязко, по-настоящему по-азорски.
Трек, который предлагает AllTrails, имеет длину около 13,5 километров с набором более 600 м. Если взглянуть на карту, он выглядит как бесконечная череда петель. Припарковаться и стартовать можно практически в любом месте — где удастся найти парковку.
Мне удалось пройти лишь около 6,5 километров: уже был вечер, да и погода не особенно располагала к долгим прогулкам. Но даже несмотря на это, несмотря на то что большую часть пути я шла почти в плотном тумане, виды, которые иногда открывались, были просто потрясающими — сочная зелень холмов, спокойная голубизна воды.
Оба озера находятся примерно на высоте ~800 м над уровнем моряб окружены лесом и считаются «тихими уголками» острова. Тропа ведёт через леса криптомерий и зелёные плато кальдеры вулканического происхождения, с красивыми видами и атмосферой «дикой природы».
Тропа включает подъем на Pico das Égua (873 м)б откуда в хорошую погоду открываются впечатляющие виды на соседние лагуны.
Это был мой первый день на Азорах. Я ещё не видела главных красот, но сердце уже замирало от восторга, даже от видов в редкие просветы облаков.
Sete Cidades — это гигантская впадина диаметром около 5 километров, образовавшаяся после серии мощных вулканических извержений примерно 36 000 лет назад. Внутри кальдеры находятся два живописных озера, соединённые узким перешейком: Lagoa Azul (Синее озеро) и Lagoa Verde (Зелёное озеро)
Они отличаются оттенками воды из-за различий в глубине, отражении неба и растительности, и с высоты создают впечатление двух озёр разного цвета.
Поселение Sete Cidades — сердце вулканического чуда Сан-Мигела. Посёлок, уютно расположен внутри кальдеры на западе острова и имеет население около 700 человек, церковь и парочку ресторанов, где и приходилось питаться в отстутсвии кухни с моем спартанском кемпинге.
Если на острове Сан-Мигел вы решите пройти только одну тропу — пусть это будет тропа вокруг кальдеры Сете-Сидадиш!
20 километров с набором около 800 м.
Солнцезащитный крем и запас воды не менее 3 л обязательны. Да и перекус нужно захватить с собой. По пути всего одна деревня. Я из нее стартовала и возвращалась к ней. Так что за целый день не было возможности ни набрать воды, ни перекусить.
Это маршрут, который невозможно забыть: на протяжении почти двадцати километров вас сопровождают захватывающие виды — на озёра, зелёные склоны и бескрайний океан.
Не стоит рассчитывать, что вы пройдёте её быстро: буквально каждый метр заставляет останавливаться, оглядываться и снова доставать камеру. Особую прелесть этому пути придают густые заросли диких гортензий, тянущиеся вдоль дороги и придающие тропе почти сказочное очарование.
Тропа несложная — в основном идёт по грунтовым дорогам и мягким холмам, где шагать легко, даже если ноги уже устали от восторгов.
С одной стороны — спокойная гладь озёр Лагуа Верде и Лагуа Азул, с другой — вид на северное побережье Атлантики, уходящее в дымку.
Но не ждите, что пейзаж будет одинаково открытым весь путь: погода здесь меняется мгновенно.
Иногда всё окутывает густой туман, и кальдера словно исчезает; а через пять минут солнце вдруг выходит, и весь мир вокруг вспыхивает красками. Торопиться не стоит. Если пришло облако — просто подождите. Потому что пропустить эти виды — настоящий грех.
Существует также расширенная версия этой тропы, которая объединяет маршрут вокруг кальдеры Sete Cidades с тропой, которую я прошла днем ранее. Общая длина получается около 32 километров, и пройти её за один день довольно сложно — Тропа Circuito do Cum pequeno e Cum grande — ссылка
Я бы рекомендовала выделять на Sete Cidades как минимум два дня — чтобы наслаждаться видами без спешки и иметь запас времени на непредсказуемую погоду.
Если погода окажется неудачной, лучше немного подождать, чем торопиться: можно отправиться туда, где обычно солнечно и ясно, а пути всего минут 30 на машине — восточное побережье!
Здесь можно наслаждаться видами, купаться в Атлантическом океане и даже погружаться в природные термальные воды.
Например, Praia dos Mosteiros (ссылка) — это живописный пляж с черным вулканическим песком и спокойной атмосферой. Скалы создают эффект небольших лагун, где можно безопасно плавать.
Или Ponta da Ferraria (ссылка) — уникальное сочетание океана и термальных источников. Здесь есть оборудованные купальни с термальной водой, а также участки прямо в океане, где горячая вода смешивается с морской, создавая необычный природный спа. Честино признаюсь, ездила, смотрела, но сама не любитель мокнуть, да и количество народа меня там немного напугало.
После исследования западной части острова я направилась на восток. Мой выбор пал на Фурнаш — маленький городок, спрятавшийся в зелёной чаше кальдеры вулкана Furnas, а это означает риск вулканической активности.
В окрестностях Фурнаша много горячих источников (термальных вод), пузырящихся глинистых бассейнов (mud pools), котлов с кипящей водой и паровых отверстий — фумарол. Всё это признаки активной геотермальной зоны, хотя последнее извержение этого вулкана произошло в 1630 году.
Сюда приезжают ради тишины, термальной воды и особой атмосферы, которая бывает только в местах, где под ногами живёт вулкан. Население здесь всего около полутора тысяч человек.
Я остановилась в местном кемпинге Parque de Campismo das Furnas. В этот раз кемпинг был платный, зато за 7 евро предоставлялся горячий душ. А ещё из плюсов — расположение практически в центре городка. В пешей доступности находятся все главные достопримечательности:
Caldeiras das Furnas (Фумаролы Фурнаша) — геотермальная зона в центре городка: кипящие котлы, пузырящаяся грязь, паровые облака и характерный запах серы. Одно из самых атмосферных мест, особенно вечером в свете фонарей.
Парк Terra Nostra Garden — огромный ботанический сад с тропическими деревьями, аллеями и большим термальным бассейном с тёплой железистой водой. Стоимость посещения — 17 евро. Признаюсь честно: я заплатила, сходила, окунулась в это тёплое, вонючее, мутное железистое озеро, пробежалась по парку. Очень красиво, но на моих натуральных тропах гораздо прекраснее! Так что считаю эти 17 евро потраченными впустую. Но многие приезжают сюда не на один день, а на неделю и проводят почти всё время в парке, купаясь и расслабляясь. Так что развлечение, как говорится, на любителя.
Poça da Dona Beija — ещё одно популярное место с термальными бассейнами. Несколько небольших ванн со свежей тёплой водой в тропической зелени — идеально вечером.
А еще тут можно попробовать Cozido — знаменитое блюдо Фурнаша, приготовленное на вулканическом тепле. Мясо и овощи складывают в большой котёл и зарывают прямо в землю рядом с фумаролами, где они медленно томятся в течение нескольких часов. Результат — насыщенное, мягкое и ароматное рагу с лёгким минеральным привкусом.
Так что маленькие «могилки» с табличками, раскиданные то тут, то там, вовсе не могилки, а своеобразные печи, а на табличках — имя клиента и время заказа. Настоящая геотермальная кухня!
Моим первым треком в Фурнаше стала тропа Pico do Ferro Trail — короткий круговой маршрут длиной около 6 км, стартует от фумарол на берегу озера Фурнаш и ведет до одной из лучших смотровых площадок в окресностях Фурнаша. С вершины Pico do Ferro открывается панорама всей кальдеры и озера — вид, который стоит каждой минуты подъёма.
Грубо говоря, это подъем и спуск через густой лес, заросли папоротников и влажные зелёные овраги. Местами встречаются участки с видом на фумаролы и горячие источники — напоминают, что под ногами живёт вулкан. Из-за пышной зелени папоротников и мха этот склон называют “Enchanted Forest” (волшебный лес).
И действительно, в тумане или под солнечными бликами, пробивающимися сквозь густые тропические заросли, тропа кажется сказочной. Лучше идти при хорошей погоде — при тумане или низкой облачности вид с вершины может быть ограничен, а сама тропа становится скользкой. Всё-таки подъём здесь крутой
Если на пик я поднималась под палящим солнцем, то к моменту спуска набедали облачка и заморосил дождь. И так как одной тропы мне показалось мало, а карабкаться по мокроте не хотелось то я выбрала для себя вот эту пенсионерскую плоскую прогулку.
Тропа Lagoa das Furnas и Salto do Rosal (PRC 06 SMI) — это круговой маршрут длиной около 9,8 км, который занимает примерно 2,5–3 часа.
Маршрут проходит через живописные уголки вокруг озера Фурнаш, мимо вулканических участков с фумаролами и горячими источниками. Затем тропа ведёт в лесной сад José do Canto, где спрятан тихий водопад.
Подъёмы умеренные: общий набор высоты около 280 м. Покрытие тропы — частично мощёное, что делает маршрут комфортным. За вход в сад, где расположен водопад, взимается небольшая плата. Одним словом, идеальная неспешная прогулка, чтобы восстановиться после жестких героических восхождений предыдущих дней.
Это единственная тропа, которую мне не удалось пройти. Причину этого видно на видео.
Итак, Lagoa do Fogo Trail — одна из самых живописных пешеходных троп Сан-Мигела. Маршрут ведёт к огромному вулканическому озеру, спрятанному в кальдере.
Длина тропы около 11 км туда и обратно, набор высоты — примерно 500 м, поэтому считается маршрутом среднего уровня сложности.
Тропа проходит через зелёные холмы, лавовые поля и леса с папоротниками и криптомериями.
Сначала, со стороны южного побережья, тропа постепенно поднимается к центру острова. На этом участке возникает ощущение, что ты на Мадейре! Она идёт вдоль полноводной «левады», в которой плавают рыбки, а папоротники купают свои огромные листья.
Внезапно тропический лес сменяется суровыми японскими кедрами и соснами — мы уже на кромке кальдеры. Осталось лишь немного спуститься к её центру, и перед глазами раскрывается сам озёрный амфитеатр: вода голубая, прозрачная, а берега окружены дикой зеленью.
Но в этот день что-то пошло не так! На старте была прекрасная солнечная погода, но уже по пути, шагая вдоль левады, я заметила, что воздух наполнен водяной пылью, и всё вокруг переливалось радугами. Когда же я добралась до верхней точки маршрута, то поняла, что внутри кальдеры лежит огромная туча, в которую предстояло спуститься.
Уже тогда следовало понять, что увидеть прекрасное голубое озеро не удастся.
Но оставался шанс, что туча рассеется вскоре и мне повезёт увидеть смотровую площадку, как это часто здесь бывает. Но не в этот раз! В тот день всё было наоборот — шторм только усиливался. В итоге, на берегу озера меня сдувало сильным ветром, а острые капли дождя били со всех сторон, словно душ шарко.
Так что оставалось только развернуться и уносить ноги тем же путём, что и пришла. Спускалась к машине я уже под палящим солнцем и почти добралась за час пути обратно. Однако, оглянувшись, я увидела огромную чёрную тучу — там наверху шторм только набирал силу.
Это был потрясающий опыт! Но я решила не оставлять попыток увидеть озеро Fogo (что переводится как «огненное») и решила подъехать к нему на машине с другой стороны — не с южной, а с северной стороны острова. Однако из-за шторма дорогу через центр острова перекрыли до вечера.
Пришлось спуститься к пляжу и впервые за пять дней на тропическом острове искупаться в океане. Чудесный малолюдный пляж Água D’Alto . очень рекомендую любителям купаться. Мне же хватило получаса. Там, на пляже, я нашла, чем заняться до вечера, и ещё один потрясающий маршрут неподалёку. Ну и вечером перед закатом я наконец-то увидела желанное Lago do Fogo
Rota da Água – Janela do Inferno — одна из самых необычных и атмосферных троп Сан-Мигела. Это не классический горный маршрут, а путешествие вдоль старых водных каналов, туннелей и акведуков, спрятанных в густой тропической зелени.
Маршрут лёгкий по сложности: петля около 7 км, с минимальным набором высоты, но с элементами приключения — несколькими тёмными туннелями, куда без фонарика лучше не заходить. Да и высота туннелей комфортна разве что для десятилетнего ребегка. У меня же набор «фонарик-свисток-космическое одеяло» всегда с собой!
Тропа идёт вдоль старой ирригационной системы, местами буквально «врезанной» в скалы. Это идеальная тропа для тех, кто любит атмосферу заброшенных инженерных сооружений и зелёных влажных каньонов.
Лес вокруг влажный, мшистый, наполненный звуками воды — лучшее место, чтобы почувствовать настоящую «дикую» сторону Азорских островов.
Главная точка маршрута — Janela do Inferno, «Окно Ада»: отвесная базальтовая стена, по которой стекают тонкие струи воды из подземных источников. Из небольших отверстий в скале вылетают стайки редких летучих мышей и птиц — зрелище мистическое и завораживающее.
На обратном пути последние пару километров тропа идёт через поля и деревни. Было интересно понаблюдать и за дойкой коров, и за тем, как местные фермеры нещадно воюют с зарослями гортензий, которые периодически вырываются «на свободу» и перекрывают проезжую часть.
Для нас гортензии — красота, открытка, символ Азорских островов. А для них — самый настоящий сорняк, который прет где не надо и растёт быстрее, чем его успевают стричь.
В свой последний день на Сан Мигеле я решилась-таки выйти из дикого леса и посетить цивилизованную достопримечательность.
Чайные плантации Сан-Мигела — это одно из самых необычных мест острова и настоящий подарок для любителей природы. Здесь, посреди Атлантики, выращивают чай уже почти двести лет, и Сан-Мигел остаётся единственным местом в Европе, где чай производят в промышленных масштабах.
Когда я очутилась тут, то сначала просто обалдела: «Стоп, я вообще где? На Азорах? Или Азии? Это Португалия или Шри-Ланка?»
Платнтации расположены на северном побережье. Самые крупные — Porto Formoso и Gorreana, которую я и посетила сразу с утра. Склоны здесь плавные, зелёные, и утыканные аккуратными чайными рядами, которые волнами спускаются к океану. В ясную погоду пейзаж напоминает одновременно и Азию, и Европу — редкое сочетание.
На Gorreana всё максимально по-старинке: чай собирают вручную, можно бесплатно зайти внутрь и посмотреть, как чай делают на старых ретро-машинах; всё работает, шумит, пахнет свежими листьями. Но это не все!
Тут тебя ещё и чаем напоят совершенно бесплатно! Дегустационный зал открыт для всех желающих. Для туристов тут проложено несколько коротких троп — можно гулять прямо между рядами чая, поднимаясь к смотровым точкам.
Маршруты лёгкие, живописные и идеально подходят для туманного или дождливого дня, когда горные тропы закрыты. Например, Great tour through the tea plantations of Gorreana Factory (ссылка)
Чай здесь производят трёх видов: зелёный, чёрный и опа (крупнолистовой). Он мягкий, без горечи — из-за влажного климата листья растут медленнее и насыщаются ароматами. Короче, чайные плантации — это не экскурсия, а маленькая телепортация: вроде бы Европа, но на вкус — чистая Азия, еще и с видом на Атлантику.
В этот день хотелось пройти менее раскрученными, более «ламповыми» тропами. TM06 Moinho do Félix Trail — это одна из тех уютных и совсем несложных троп Сан-Мигела, где вместо бесконечных подъёмов — водопады, старые мельницы и журчащие ручьи. Маршрут короткий, около 5 км.
Начинается тропа в деревне Lomba de São Pedro. Сначала идёшь по узким сельским улочкам мимо домиков с оранжевыми крышами, а потом путь ныряет вниз к ущелью, где когда-то стояли водяные мельницы — отсюда и название маршрута.
Дальше начинается самое интересное. Cascata do Homem — первый водопад, небольшой, но очень живописный. Потом тропа ведёт к старым мельничным постройкам, заросшим мхом и папоротниками — как декорации к фильму про эльфов.
И финальный штрих — Cascata da Gruta, водопад, спрятанный в небольшом каменном гроте. Место камерное, туманное и суператмосферное.
Тропа довольно влажная, местами скользкая, но в целом лёгкая. По дороге много тени, много воды и много зелени — идеальный вариант для жаркого дня или когда хочется чего-то спокойного, но красивого.
Потом я проехала по восточному побережью и оказалась на южном. Маршрут Salto do Prego начинается в очаровательной деревне Faial da Terra, где время будто остановилось: старые каменные дома, тишина и кошки, медленно переходящие дорогу, как настоящие хозяева места.
С первых метров тропа уходит в густой лес. Влажный воздух, огромные папоротники, мох на камнях — чистая тропическая сказка. Иногда идёшь вдоль ручья, иногда по старым каменным лестницам — всё очень аутентично и уютно.
Через час-полтора путь приводит к Salto do Prego — мощному водопаду, падающему в глубокий изумрудный бассейн. Место суперкиношное: влажный воздух, шум воды, зелень вокруг. Летом многие купаются, но вода бодрит так, что мгновенно просыпаешься даже после пяти треков подряд.
Если есть силы и желание приключений, можно продолжить маршрут к Salto do Carragão. Эта часть тропы менее популярна, поэтому людей тут мало, и природа кажется ещё более дикoй. Водопад Carragão не такой высокий, как Prego, зато более уединённый и камерный — идеальное место посидеть, перекусить и просто послушать шум воды.
Финальная изюминка тропы — заброшенная деревушка Sanguinho. Старые каменные дома, заросшие тропы, ощущение, что здесь жили люди, но ушли, и природа быстро всё забрала назад. Смотрится очень атмосферно.
Маршрут средний по сложности: есть подъёмы, скользкие участки, много «лестниц», но ничего экстремального. Длина чуть менее 8 км.
В итоге Salto do Prego + Carragão — это идеальный «комбо-трек»: водопады, деревня-призрак, джунгли, шум воды и максимум красоты за пару часов ходьбы.
И ещё одно открытие этого маршрута — колония диких кур, которые, кажется, давно решили, что лес — их законное королевство. Одни говорят, что это потомки домашних птиц, которые когда-то сбежали или были отпущены.
Другие уверены, что это полноценная «дикая» популяция, приспособившаяся жить среди папоротников и мшистых камней, и чувствующая себя тут отлично.
Они совсем не боятся людей, спокойно переходят тропу, копаются в лесной подстилке и позируют так, будто знают: фото с «диким петухом» будет собирать лайки не хуже водопада. И это не обычные «домашние» куры, которые случайно забрели в кусты. Нет, эти ребята умеют летать — и не просто «подпрыгивать», как классические курицы, а реально взлетают на высокие ветви деревьев, где потом чинно сидят и наблюдают за тем, что происходит внизу.
Что удивительно, у них здесь какой-то свой природный куриный матриархат-анархизм: петухов и курочек примерно поровну — никакого обычного «один петух на гарем — будто они сами придумали себе идеальную лесную социальную систему. И да — эти пернатые жители делают эту тропу ещё более атмосферной и живой.
Ну и вечером я успела немного погулять по Понта-Делгада. Это уютный портовый город с бело-чёрной вулканической архитектурой, красивой набережной, множеством кафе, рынком с фруктами и свежей рыбкй и общей атмосферой спокойного южного городка.
Главные символы — ворота Portas da Cidade, церковь São José, мраморно-чёрные улочки и пальмы вдоль океана. И естественно, сказочные азулежу! Боже, как же я обожаю их разлядывать!
Я вообще не большой фанат столиц (если это, конечно, не Стамбул или Будапешт :)), и Понта-Делгада показалась мне чуть скучнее, чем, скажем, тот же Фуншал. Поэтому я решила не терять время и снова рванула смотреть закат на Сете-Сидадеш. Как говорится, для бешеной кобылы и сто вёрст — не крюк!
А утром приехала в аэропорт за два часа до вылета. И зря. Аэропорт тут крошечный — можно спокойно приезжать за полчаса.
Прощай, Сан-Мигел! Было ярко.
Остров Флориш
Если из всех Азорских островов вам доведётся посетить только один, то пусть это будет Флориш!
Это самый западный остров архипелага. Название Flores переводится как «Цветы» — и не зря: летом остров превращается в гигантский сад из гортензий, которые растут буквально вдоль всех дорог.
Флориш — тихий, спокойный и почти полностью сельский остров. Население здесь всего около 3500 человек, а вот коров — значительно больше, так что бурёнки уверенно выигрывают демографическую гонку.
По размеру Флориш маленький, но невероятно рельефный. На площади всего ~140 км² тут умещаются десятки водопадов, кратеры, озёра и отвесные скалы. Аэропорт Флориша — размером примерно со средний супермаркет: одна короткая взлётная полоса, терминал размером с провинциальный автовокзал, а на багажной ленте помещается разве что десяток рюкзаков.
На острове — семь магматических кратеров, и в каждом своё озеро: Кальдейра Фунда, Кальдейра Раша, Кальдейра Линга… Целая цепочка спокойных бирюзовых чаш, утопающих в зелени. Атмосферно, уникально и совершенно завораживающе!
Исторически Флориш — одно из самых изолированных мест Европы. А ещё забавный факт: остров расположен на Североамериканской тектонической плите. Местные шутят: «Мы живём в Америке, но с паспортом ЕС».
На Флорише критически мало гостиниц и гестхаусов, а цены на размещение — просто космос. Зато есть настоящий подарок для путешественников с палаткой: целых четыре муниципальных бесплатных кемпинга!
При желании за 4 дня можно обойти почти весь остров, ночуя именно в них. Главная тропа Флориша — GR01 — Grande Rota das Flores (FLO) — как раз и предназначена для многодневного похода.
Изначально я тоже планировала пройти остров по кругу. Но на момент моего визита второй этап маршрута (от северной оконечности до самой западной точки) числился официально закрытым. Как позже выяснилось — он был вполне проходим, и я прошла его аж дважды, в обоих направлениях, просто потому что так вышло по маршруту.
В итоге я решила иначе: остановилась на четыре ночи в одном месте — в кемпинге Parque de Campismo da Fajã Grande на самом краю Европы— и уже оттуда делала радиальные выходы.
Такой вариант оказался идеальным: не надо каждый день собирать лагерь, да и возвращаться по вечерам на западное побережье — одно удовольствие. Sunset-therapy в чистом виде.
Зеленая лужайка, ровные площадки для палаток, туалеты, душевые (иногда с неожиданным напором — как повезёт), умывальники и даже небольшая крытая зона для готовки.
Главный плюс — локация: от кемпинга буквально 100 метров до океана. А еще тут же несколько кафе с вполне демократичными ценами.
Кстати, газ на Флорише можно купить, есть баллоны любой системы в магазине Movipesca в 500 м от аэропорта.
Расписание автобусов на Флорише тут. Но доверять флоришскому автобусному сообщению я бы не стала. Во-первых, автобусы ходят только по будним дням. Во-вторых, даже если в расписании написано, что он приедет — это вовсе не значит, что он приедет.
В свой первый день я так простояла на остановке час, махнула рукой и пошла пешком обратно свои 13 км. Местные только разводили руками и смеялись, когда я показывала им официальное расписание.
Как видно по таблице, автобусов всего 1–3 в день на маршрут, и это в лучшем случае.
Поэтому на Флорише действует простое правило:
Такси — наше всё. Цена фиксированная и очень демократичная по меркам островной логистики: 20 евро из любой точки в любую другую (по состоянию на лето 2025 года).
Вот тут ссылка на список таксистов. Как видно по списку, таксистов на всём острове всего семь!
У меня был свой личный герой — John Coelho. Он не только каждый день подбрасывал меня к началу троп, но и в последний день устроил настоящий мини-тур по смотровым площадкам, до которых я не успела дойти пешком. Бесплатный, между прочим.
Пару раз мы даже ужинали вместе. На Флорише люди живут довольно изолированно, общения у них немного, поэтому они всегда рады почесать языком с путешественниками.
Тропу PR02 FLO — Lajedo → Fajã Grande, я прошла в первый день в обратном направлении от кемпинга Фажа Гранди до Лажеду — очень красивый и совсем не скучный маршрут вдоль западного побережья Флориша.
Старт в Фажа Гранди мягкий и обманчивый: сначала тропа идёт по зелёным пастбищам, мимо коров, которые смотрят на тебя с видом «опять туристы пошли».
Потом начинается самое вкусное! Poço da Ribeira do Ferreiro — это место, где у тебя просто перехватывает дыхание. Огромная зелёная стена, по которой срываются вниз десятки тонких водопадов. Всё вокруг — густая зелень, тумани ощущение, что ты стоишь в самом сердце тропического сказочного мира.
Фото тут всегда прекрасные, но вживую — невозможно красиво. Это однозначно одно из самых магических мест Флориша и его визитная карточка.
Далее узкие дорожки вдоль обрывов, океан ревёт где-то внизу, волны разбиваются о базальтовые стены, а ветер иногда так дует, что кепку лучше держать рукой. Где-то посередине пути кто-то из местных поставил столик с холодным травяным чаем в термосе, чтобы путники могли освежиться. Ну, и оставить небольшой донатик на свое усмотрение. Очень мило!
Маршрут очень живописный: каскадные ручьи, маленькие водопадики, заброшенные каменные домики, мириады цветов и невероятно сочная зелень. Флориш вообще такой — будто кто-то включил режим «насыщенность +200».
Середина пути — настоящий кайф: все время идут виды на череду фаджей — таких плоских «террас» у подножия скал, где раньше жили рыбаки. Сейчас там почти никого, только тишина, океан и ты. Подходя к Лажеду, тропа снова уходит в пастбища, и появляется чувство, что ты прошел через дыру во времени: пара старых мельниц, фермеры на квадроциклах, и всё в цветах.
Финиш — маленькая деревушка Лажеду, где жизнь течёт примерно со скоростью черепахи, и это именно та скорость, которую хочется после такой прогулки.
Маршрут средней сложности, а виды — просто postcard level. У меня получилось 16 км, т.к. я еще шла до остановки автобуса. Ну и потом обратно шагала, пока не появился мой спаситнль! Иначе, я бы дошла до палатки уже в темноте.
PR03 FLO — Miradouro das Lagoas — Poço do Bacalhau — это просто сказка для любителей зелени, воды и дикой природы.
Старт с Miradouro das Lagoas: смотровая площадка открывает потрясающий вид на два вулканических озера Lagoa Funda и Lagoa Rasa, утопающих в зелёной кальдере. Сразу понимаешь, что Флориш — место, где природа умеет удивлять.
Бросается в глаза контраст двух озёр. Они находятся совсем рядом, но выглядят словно два разных мира.
Lagoa Funda — вода тёмно-зелёная, почти как бутылочное стекло, будто в ней отражается вся лесная глубина вокруг. Глубина тут около 30 м.
Lagoa Rasa — водя ярко синяя, почти сияющая на солнце, она играет на солнце, переливается и отражает небо, будто кистью художника нарисована. Глубина значительно меньше, всего около 15 м.
Будьте готовы: наверху очень влажно, а тропа местами идёт по настоящим болотам. Иногда идёшь и по щиколотку проваливаешься в грязь — но это всё часть приключения!
Потом выходишь к крутому обрыву и вдруг из-за зарослей гортензий открывается вид на западное побережье на многие километры. Просто дух захватывает!
Спуск к океану тоже непростой: камни скользкие, держаться приходится за всё, что можно схватить.
А финал — Poço do Bacalhau. Водопад падает в глубокий бассейн, вода голубая и прозрачная, а вокруг — сплошная зелень и тишина.
Маршрут не лёгкий, но впечатления того стоят. Идеальный вариант для тех, кто любит мокрые приключения и драматическую красоту природы. Официальный трек 7 км, у меня получилось больше 10 — постоянно отходила в маршрута в поисках еще более впечатляющих видов.
Эту тропу я прошла в обратном направлении — от Понта Делгада к Фажа Гранди. К началу трека меня подбросил мой верный «рыцарь» таксист Джон.
Официально тропа закрыта уже несколько лет, но на практике её все проходят, и я ничего страшного не увидела. Ну, если только кто-то боится идти по узкой тропинке над обрывом на высоте 200+ метров — тогда да, может показаться непростой. У меня же страх высоты в какой-то момент жизни полностью ушёл, так что я шла спокойно.
День выдался самый солнечный и жаркий из всех на Флорише, так что удовольствия от прохождения было чуть меньше, чем в предыдущие дни — немного позакалять нервы всё же полезно.
Однозначно PR01 стоит пройти, особенно если любишь немного экстрима.
Местами тропа сильно заросшая — приходилось пробираться через двухметровые заросли. Были участки с довольно крутыми каменистыми спусками и подхёмами, но в сухой солнечный день они абсолютно безопасны.
Уже спускаясь к своему кемпингу, я поняла, что PR01 пролетела как-то слишком быстро — хочется ещё приключений! Срочно начала гуглить рядом интересные треки и наткнулась на Cascata de José Fraga.
Вот уж точно местечко, где больше никого не встретишь!
И это было настоящее приключение. Водопад красивейший, но тропы как таковой почти нет: приходилось пробираться через заросли, ориентируясь на шум падающей воды. Тут реально включается дух исследования — тропические дебри, узкие проходы, корни, кусты, камни, влажность и дикая зелень.
На видео самые «сложные» моменты дня — узкая тропа по краю обрыва и прохождение через почти непроходимый лес. В итоге получился отличный микс адреналина и эстетического кайфа!
В этот день я прошла 15 км
Перед самым отлётом с Флориша меня прокатили по острову по точкам, которые я не успела посетить сама. И даже в облачный день открывалась такая красота! И, честно, она тут на каждом шагу.
Представьте себе: остров крошечный — всего 17 км в длину и 12 км в ширину, а вокруг столько видов! Невиданное количество красоты на квадратный километр.
Местность меняется каждые несколько сотен метров: зелёные склоны, острые утёсы, мини-водопады, моховые поляны, озёра в кальдере… И всё это — в одном крошечном куске Атлантики.
Флориш — мое любимое место на нашей планете!
Остров Корву
В моих планах острова Корву вообще не было. Но мой таксист на Флорише с таким воодушевлением рассказал о Корву, что буквально убедил меня, что этот остров обязателен к посещению. И он оказался прав!
Итак, Корву!
Остров-крошка площадью всего 17 км² вулканического происхождения. По сути, весь Корву — это верхушка огромного древнего вулкана, а его сердце — впечатляющая кальдера Caldeirão диаметром около 2 км и глубиной примерно 300 метров.
На острове всего одно поселение — Vila do Corvo. И всего одна дорога: она поднимается от деревни, где находится причал и крошечный аэродром, прямо вверх — к краю кальдеры, на смотровую точку, откуда весь остров виден как на ладони.
Добраться сюда можно либо на скоростном катере с Флориша, либо самолётом. И это, пожалуй, самый маленький аэропорт из всех, что я когда-либо видела. Взлётно-посадочная полоса — всего 800 метров, поэтому сюда летают только крошечные самолёты Bombardier Dash 8-Q200 на 37 мест.
Прилёт на Корву — это прямо отдельное приключение: самолёт едва касается земли, а вокруг — только океан и маленькая зелёная макушка вулкана.
Население — около 430 человек! Здесь одна школа, и в ней учатся 48 учеников — вроде бы мало, но это на минуточку более 10% всего населения острова. И при этом — 22 учителя. В детском саду ещё 15 малышей. А вот коров на Корву приблизительно в три раза больше, чем людей. Такая вот Азорская статистика!
Корву — это по-настоящему уникальное место, тот самый маленький мир, где все знают все про всех! Этакая большая семья!
На остров я не летела, конечно. Добралась от Флориша на лодке — здесь используют открытые жёстко-надувные лодки на 12–15 человек.
На океанических волнах такую лодку реально подбрасывает, потом она с силой ударяется о воду, обдаёт всех брызгами, и так почти целый час пути! Аттракцион не для слабонервных, но впечатления — мощные.
А на протяжении всего пути тебя сопровождаюь буревестники Кори, уникальные птицы, настоящие моряки. Они даже летают под водой!
На осмотр Корву дают около 5 часов, а затем — обратный путь.
Стоимость поездки — 35 евро, и в неё входит ещё и мини-экскурсия вдоль невероятного восточного побережья Флориша: высокие изрезанные утёсы, водопады, низвергающиеся прямо в океан. Очень красиво и очень необычно.
У пристани на Корву уже ждут микроавтобусы, чтобы доставить посетителей прямо к кромке кратера. Теоретически можно подняться и пешком, но это 7 км постоянного подъёма.
Честно — рекомендую не экономить 10 евро на трансфере туда-обратно, а провести это время, созерцая виды на кальдеру и просто наслаждаясь тишиной острова.
Кстати, даже тут есть бесплатный муниципальный кемпинг! Я отметила его на карте. А еще есть кафе со шведским столом, где можно за 14 евро наесться, открывается только на время причала лодок с Флориша.
А теперь — главное приключение на Корву. Тут есть знаменитая тропа PRC2 COR — Volta ao Caldeirão, и если уж вы добрались до этого острова, пройти её просто обязательно.
Начинается всё у смотровой площадки на краю огромной кальдеры — той самой, которую видно практически с любой открытки про Корву.
Представьте: стоишь на самом верху древнего вулкана, а под тобой — гигантская чаша диаметром около двух километров, покрытая мхом, озёрами и зелёными холмами. А эти цвета! Изумрудная зелень и мох от жёлтого до лайма! И гортензии! И во всем этом благолепии пасутся сотни коров. Они настолько толстые и ленивые, что даже жуют травку лежа и телята сосут лежащих мамок.
Тропа сначала ведёт вниз, внутрь кальдеры. Спуск довольно крутой, но безопасный — главное, чтобы обувь не скользила, потому что земля местами влажная. Когда доходишь до дна, ощущение, будто попадаешь в другой мир: вокруг почти полная тишина, только ветер да какие-то птицы.
Перед тобой — два озера, болота, мягкие торфяные кочки, по которым идёшь, как по пружине.
Маршрут идёт по кругу вокруг лагун. Местами тропа уходит ближе к воде, местами поднимается на маленькие холмы, откуда открываются очень красивые виды на всю внутреннюю чашу кратера. Периодически встречаются коровы и лошади, пасущиеся прямо в кальдере — они тут живут в абсолютной свободе и полном дзене.
Когда круг замыкается, выходишь к большому камню-ориентиру и по той же тропе поднимаешься обратно наверх. Подъём — уже чуть веселее, чем спуск, но зато с каждым шагом всё шире открывается вид на кратер.
Это один из тех моментов, когда даже молчать приятно: просто идёшь и ловишь кайф от того, где ты находишься.
Вся тропа занимает примерно 2–2,5 часа, но можно идти и медленнее — место того стоит.
В итоге это маленькое, спокойное и очень красивое приключение. Ничего экстремального, но невероятно атмосферно.
Ты идёшь по настоящему вулкану, смотришь на озёра внутри кратера, слушаешь тишину, которая бывает только на таких маленьких островах. И в какой-то момент понимаешь: ради вот этого стоило ехать на Корву, мокнуть в лодке, прыгать по волнам и терпеть океанские брызги в лицо.
Остров Пику
Первое впечатление от острова… нет этой привычно азорской красоты. Нет гортензий, зелени. Это, похоже, один из самых молодых островов, ещё в 18 веке извергался. Почва чёрная, растительность скудная.
Остров, хоть и второй по величине из архипелага, но не велик — всего 42 километра в длину и 15 в ширину, но его характер ощущается сразу.
Сегодня здесь живёт около 14 тысяч человек, и каждая деревня кажется оазисом спокойствия среди вулканической мощи.
Гора Пику возвышается на 2 351 метр, и облака словно стесняются её касаться. Пику, кстати, самая высокая точка Португалии.
Пику веками жил в ритме моря. Китобойство тут практиковали с XVII века, и оно стало настоящей профессией. Мужчины уходили на месяцы в Атлантику, вооружённые гарпунами, каждая удачная охота была событием всей деревни.
В 1980-х китобойство запретили. Тогда население сократилось почти втрое! Многие семьи искали новые пути — переезжали на материк или мигрировали в Америку, а кто остались занялись рыболовством и ремёслами.
Сегодня их наследие живёт в наблюдении за китами: бывшие охотники водят туристов и рассказывают истории о гигантах океана.
На фоне чёрной лавовой земли явно выделяются виноградники, защищённые низкими базальтовыми стенками, называемые куррайш. Эти виноградники внесены в список наследия UNESCO и создают уникальный пейзаж.
Вино с Пику крепкое и насыщенное, словно вобрало в себя всю силу вулкана, и именно виноделие стало опорой для острова после окончания китобойства. Запомните название местного вина: Verdelho
Пику не был в моём списке обязательного посещения. Изначально я рассматривала другие, более живописные острова. Но для поездки было необходимо хоть одно героическое восхождение. А куда, как не на Пику — самую высокую точку Португалии?
Однако, зная местную капризную погоду, я сразу запланировала 2 полных дня (3 ночи) и взяла на прокат машину. Тут это дорогое удовольствие — аж 100 евро в день! Но оно позволило хоть что-то увидеть, хоть с погодой мне впервые за поездку не повезло.
На острове всего два кемпинга, оба отмечены на карте. Я ночевала в Parque de Campismo Municipal da Furna, в городке Санто Антонио на севере острова.
Это был мой самый дорогой кемпинг на Азорах— 12 евро за ночь, зато с горячей водой, кухней с плитой, холодильником и микроволновкой. И, самое главное, с натуральным пляжем и бассейном на берегу! Сам кемпинг просторный, многоуровневый, весь в зелени, с огромным количеством розеток по всей территории.
Ночи здесь были очень тёплые — +22° в палатке! Для меня это почти невыносимо, приходилось спать без одежды с настежь открытой палаткой.
Кстати, важное замечание: на Азорах нет комаров! Никаких кровососущих гадов! Разве не райское место?
Подъём на Пику — это отдельная история. Ради него я вообще и приехала на остров. Но гора решила показать мне свой характер с самого начала.
На Пику всё зависит от погоды: ты можешь приехать при солнце, а через пять минут оказаться в молоке, где видимость полтора метра и слышен только собственный хриплый выдох.
Я поднималась под палящим солнцем, но все, что было ниже 1000 и, было в плотном облачном морею Так что виды на десятки км вокруг, на соседние острова и на гряду кратеров вдоль острова Пику — ничего их этого я не увидела. Зато не мокла под дождем и не скользила по глине!
Бывали у меня вершины и повыше. Тот же Тейде на Тенерифе — почти 3700 метров. А Пику — всего 2350. Но чем дальше я поднималась, тем яснее становилось: высота — не главное. Гораздо важнее уклон, рыхлая вулканическая порода и техническая сложность самой тропы.
Честно говоря, двадцатикилометровый подъём на Тейде был проще, чем эти семь километров вулканического ада!
Восхождение на Пику нужно бронировать заранее тут (ссылка) — и за 2.3 месяца на определенную дату и время.
Разрешение стоит 25 евро, а если идти с гидом — от 80 и выше. Есть ночные восхождения, рассветы, даже ночёвки в кратере, но всё это строго в составе группы и уже по совсем другим ценам. Старт трека начинается с Casa da Montanha.
На старте проверяют экипировку: без треккинговых ботинок — разворот. Штаны, дождевик, минимум 1,5 литра воды — must have. И, естественно, свисток! А ещё выдают GPS-трекер, чтобы видеть тебя на склоне в реальном времени. Чуть что — знают, с какого камня тебя эвакуировать.
И перед стартом подписываешь бумагу, что будешь должен 3000 евро, если решишь идти без гида и что-то пойдёт не так. Приятная мелочь перед подъёмом😅
Сам подъём мне трудным не показался — всё-таки годы путешествий и гор дают о себе знать. Когда наконец достигаешь Cratera — кратера вулкана — хочется просто упасть и обнять ту самую каменную стенку.
Но это ещё не конец. Настоящая вершина — Piquinho, маленький конус внутри большого кратера, и тут уже пригодится опыт скалолазанья. И вот когда ты вылезаешь наверх, чувствуешь тёплый вулканический воздух, поднимающийся из щелей (да, он реально тёплый — фумаролы, как в Фурнаше!), смотришь на бесконечное море облаков и понимаешь, что ради этого стоило даже ползти. Кажется, будто стоишь на краю мира, а под ногами — живой вулкан в океане облаков.
Зато вниз… вниз я шла дольше, чем вверх. Наверх — 2,5 часа. Обратно — 3,5, и это я ещё обгоняла людей десятками. Уклон местами такой, что можно двигаться только лицом к склону — стопу невозможно поставить ни вперёд, ни вбок.
Где-то на середине начинается психологический ад: ноги трясутся, колени будто наполнены битым стеклом, ногти сбиты, солнце шпарит так, будто ты на Марсе, и каждый метр вниз ощущается как сто. И в этот момент ты удивляешься, почему, собственно, добровольно этим занимаешься.
Я всегда хожу с одной треккинговой палкой — вторая погибла на Мадейре — но это был первый раз, когда я мечтала о двух. Тропа в хорошую погоду не опасная — просто очень изматывающая. И когда на финише мне торжественно вручили сертификат покорителя Пику — я радовалась так, словно получила диплом о высшем образовании!
Второй день на Пику выдался не просто облачным — казалось, что воздух залили молоком. Мир вокруг растворился, горизонты исчезли, а я сама будто ходила внутри большой белой ватной подушки.
Ни одного трека пройти не удалось, но у меня была машина, и я решила выжать из неё всё возможное. В итоге на этом крошечном острове я намотала почти 400 километров — да, на острове размером «два чихания» это звучит как подвиг.
Иногда солнце всё-таки пробивалось сквозь молочную пелену, и в эти редкие моменты остров буквально вспыхивал — зелёным, черным, океанским синим. Я успела поймать несколько потрясных кадров, таких, что даже сама не верю, что их сняла именно в этот день.
Уверена: на Пику есть что посмотреть. Просто мне в этот раз с погодой не повезло.
Если вам повезёт больше — обязательно напишите мне. Очень любопытно, что я не увидела!
Порту
Длительная пересадка в Порту была совсем не случайна! В моём личном рейтинге европейских городов Порту стабильно входит в тройку лидеров — вместе с Будапештом и Стамбулом.
И, конечно, я не могла упустить шанс ещё раз вдохнуть его атмосферу, пусть даже у меня было всего каких-то два свободных часика до заката.
Да, здесь есть шикарные районы с помпезными церквями и величественными зданиями, но моё сердце давно принадлежит Рибейре и Мирагае — районам вдоль набережной реки Дору.
Узкие мощёные улочки, многослойные разноцветные дома, украшенные азулежу, балконы, на которых сохнет бельё — всё это создаёт ощущение, будто город живёт своей жизнью прямо на виду у тебя. Дома тут карабкаются по крутым склонам, цепляясь за каждый метр, и многие из них — с XVI–XIX века, с деревянными перекрытиями, скрипами, историей — до сих пор остаются жилыми.
Вот за эту простоту и атмосферу я и обожаю Порту.
На последней фотке — моя любимая церковь, ах, какие там азулежу! Можно стоять, разглядывать и каждый раз находить новый сюжет.
А визитка города — вокзал Сан-Бенту — На видео. Сюда водят экскурсии, как в музей, и не зря — стены расписаны настоящими азулежу-шедеврами.
И ещё одно, за что я люблю Порту (да и Лиссабон тоже): тут из аэропорта можно добраться до центра за полчаса на метро, и всего за 2,5 евро! Вышел из терминала — и вот ты уже в городе. Вот бы так везде!
Обсудить этот рассказ и оставить свой комментарий можно в моем блоге по ссылке ниже
ПОДПИШИСЬ НА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
Заполни форму ниже, чтобы получать уведомления
о новых публикациях моего блога.