Аландские острова
Июнь 2025
Насыщенные 5 дней среди классических пасторальных пейзажей и трациционных северных гранитных скал, средневековых церквей и старых портов.
Всего 355 км, зато целых 12 паромов и паромных переправ
Каждый год по традиции я отправлялась крутить педали по Архипелагу Турку. Обычно это была классическая Rengastie, рассчитанная на три дня. За последние семь лет я проехала этот маршрут вдоль и поперёк — в разные стороны, с разными темпами и попутчиками.
Но в этом году мне захотелось чего-то нового — я решила удлинить маршрут и доехать до Аландских островов.
На Аландах велопутешествия — дело привычное. Здесь отлично развита инфраструктура для таких поездок, а множество турфирм предлагают готовые маршруты, стартующие из разных точек. У организованных туров, безусловно, есть свои плюсы: вам предоставляют чётко спланированный маршрут, заранее забронированные места на паромах и в гостевых домах. Всё по расписанию — остаётся только ехать и наслаждаться. Однако, нужно ли отдельно уточнять, что за это удовольствие придётся немало заплатить?
Мне удалось урвать на работе два дополнительных выходных в придачу к традиционно длинным выходным на Иванов день — праздник середины лета. В итоге у меня оказалось целых пять дней!
Самостоятельное планирование маршрута в таком случае — дело не из лёгких. В моём случае предстояло пересечь 12 паромов и паромных переправ! Архипелаг Турку обслуживает компания Finferries, а на Аландских островах перевозками управляет Ålandstrafiken. (ссылки рабочие!)
Здесь важно учитывать расписание: на некоторых маршрутах в выходные дни ходят всего два парома в день. А это значит, что можно легко «застрять» на каком-нибудь крошечном островке без магазина и без кафе — на полдня, а то и на всю ночь. Так что грамотное планирование здесь — не просто удобство, а необходимость.
Есть ещё одна особенность, которая может легко свести с ума: финские и шведские названия одних и тех же островов или населённых пунктов могут быть совершенно разными. Например, если вы ищете паром с острова Brändö на остров Kustavi, то по-шведски это может быть маршрут Åva–Ösnäs, а по-фински — Åva–Vuosnainen. А иногда можно встретить и третий вариант — Brändö–Gustavs.
К этому добавьте ещё и то, что расписание может меняться в зависимости от дня недели, и становится понятно, почему планирование маршрута превращается в настоящий квест. Пока всё состыкуешь и поймёшь, где какой остров и когда туда плывёт паром — можно и голову сломать.
На карте ниже я делюсь своим маршрутом. Жёлтым отмечены интересные места, фиолетовым — кемпинги, а синим — самая важная информация: паромные переправы.
Если кликнуть на синюю отметку, вы попадёте на сайт с расписанием соответствующего парома — очень удобно при планировании.
Также я добавила трек каждого дня с указанием расстояния и набора высоты — чтобы можно было заранее оценить нагрузку и спланировать день по силам.
Очень кратко о том, что такое Аланды
Аланды (на финском — Ахвенанмаа) — это автономный шведоязычный архипелаг в Балтийском море, входящий в состав Финляндии.
С 1921 года по решению Лиги Наций Аландские острова принадлежат Финляндии, но обладают широкой автономией. Имеют свой парламент, который управляет внутренними делами (образование, здравоохранение, транспорт и т.д.).
Шведский язык единственный официальный язык на Аландах (в отличие от двуязычной Финляндии).
Аланды находятся вне зоны действия ЕС по налогу на добавленную стоимость (НДС), что позволяет развивать беспошлинную торговлю, особенно на морских перевозках. Однако, доставка товаров с Аландов на материковую Финляндию приравнивается к международной торговле, несмотря на то что Аланды — часть Финляндии. Да, финн, заказывающий что-то по почте с Аландов должен будет заплатить НДС и таможенные платежи, как если бы покупал из Китая или США.
Демилитаризация: Архипелаг полностью демилитаризирован, размещение войск Финляндии на островах запрещено.
Ограничения на владение недвижимостью: Землю и недвижимость на Аландах нельзя свободно покупать, если не являешься местным жителем или не получил специальное разрешение.
Домен верхнего уровня .ax — это национальный интернет-домен Аландских островов, который подчёркивает их автономный статус внутри Финляндии. Так сайт моего кемпинга на третью ночевку имел окончание не .fi, a .ax. и он на двух языках: шведском и английском. Никакого финского!
Даже автомобильные номера на Аландских островах имеют особый вид, отличающийся от номеров на материковой Финляндии.
Jokamiehenoikeus -традиционное финское право каждого находиться на природе, даже на частной земле. Это право свободно ходить пешком, ездить на велосипеде, кататься на лыжах, собирать дикорастущие ягоды, грибы, цветы, ночевать в палатке на краткий срок, купаться, ловить рыбу (удочкой) и плавать. На Аландах оно не работает! Все частные территории вне этого права. Спойлер: тут практически все частное. На некоторых островах, особенно маленьких, всё пространство может быть частным. А также все внутренние водоёмы и практически вся береговая линия. Короче, удочку не закинуть и палатку в лесу не поставить. Даже землянику или чернику, похоже, нельзя собирать.
Ну и вишенка на торте — население Аландов всего около 30 тыс.человек.
Когда я рассказала это все моей подруге перед поездкой сюда, она спросила, а не хотели бы они отсоединиться от Финляндии и присоединиться к Швеции. Нет! Тогда они стали бы рядовым шведами. Опросы показывают, что большинство аландцев довольны статусом-кво.
Движения за независимость существуют, но они малочисленны и маргинальны. Архипелаг получает финансовые трансферты от государства, включая часть налоговых доходов.
Таким образом, Аланды — один из самых автономных регионов Европы.
День 1/5 : 74 км + 4 парома. Hakkeenpää - Teersalo - Rymättylä - Nauvo - Korppoo
Из дома я стартовала в 5:45 утра, чтобы уже в 9:30 успеть на первый паром. Переправа Hakkeenpää-Teersalo занимает всего 30 минут и она бесплатна. За всю историю моих поездок мне ни разу не удавалось поймать этот паром. Он ходит всего 2 раза в день. Альтернатива ему — крюк в 40 км, а в мое жесткое расписание он уже никак не влезал.
Паром от Rymättylä до Nauvo (Nagu) идет час и стоил он мне 10 евро. Всего за день — два парома и две паромные переправы. Вот за что я так люблю острова! Паромы — это не только логистика, но и возможность передохнуть. На материке как сядешь в седло, так и крутишь по 5–6 часов подряд. А здесь — ехал-ехал, паром, чай, булочка, созерцание волн, снова в путь. И не замечаешь, как километры щёлкают один за другим на трекере.
До Аландских островов я пока не добралась. Сегодня был разогрев по старым знакомым тропам архипелага Турку: знакомые деревушки, переправы, дорожки. Шпили церквей сменяются мачтами яхт — всё здесь будто тянется к небу. Старинные церкви, любимые тропы, вода повсюду, привычно высокие цены, и — пока ещё — финская речь. На Аландах, как известно, на финском разве что туристы говорят…
Дома, в Лахти, весь день шел дождь, а у меня был на удивление солнечный день, хоть и приходилось иногда надевать курточку. Ночевать я решила в лесу. В первый день можно обойтись без горячей воды и кухни, своих запасов провизии еще полно. Вот такие первые впечатления — дорога, волны, и ощущение, что все только начинается. На фотографиях средневековые церкви Науво и Корпо, любимая милая красная церквушка Меримаску и просто виды по пути.
День 2/5 : 43 км + 4 парома. Korppoo - Kökar - Föglö- Lumparland
Утром проснулась рано и почти два часа ждала отправления парома на самый восточный населённый остров Аландов — Kökar. Первое отправление было только в 9:50. Я нашла уютный закуток, где не дуло, и наслаждалась утренним солнцем. Будто предчувствовала, что с обеда начнёт лить как из ведра. Паром шёл 2,5 часа. В отличие от вчерашних крошечных переправ между сотен крохотных островков, застроенных летними дачами счастливчиков, получивших это добро в наследство, или богатеев, сегодня предстояло пересечь настоящее море. Всё по-взрослому: открытая вода, волны, ветер.
К часу дня я наконец оказалась на Кёкаре — живописном, затерянном в море острове. Населён он был ещё в бронзовом веке. Люди вообще интересные существа, почти как тараканы — есть везде. В XIV веке на Кёкаре монахи-францисканцы основали монастырь. Сейчас от него остались лишь руины. Зато церковь святой Анны, построенная в XIX веке, вполне живая и живописная. Ещё тут есть музей и симпатичная гавань. У меня было три часа до следующего парома, и я проехала остров вдоль и поперёк — набралось всего 25 км. Площадь Кёкара — 64 км², население — 250 человек. Такая вот ж…а мира, но довольно милая. Только бы не +12°, ураганный ветер и ливень.
Ну а дальше все пошло не по плану. Хоть я и мастер планирования, но некоторые моменты все равно никак не учесть. Я плыла с Кёкара в сторону Мариехамна, с двумя остановками по пути. Моя остановка — Фёглё — вторая. Первая пройдена, всё идёт как надо. Я спускаюсь за велосипедом, жду… жду… жду… и вдруг понимаю — мы проплываем мимо! Бегу к команде в панике:
— Что происходит?!
А мне спокойно так:
— Никто не просил остановку.
Оказывается, на этом маршруте остановки по требованию. А откуда мне было знать?! Пришлось включать режим экстренного перепланирования. Я выяснила, что можно успеть на паром с другой пристани, который отправляется через полчаса после прибытия моего. Вылетаю из парома, кручу педали 10 км на максималке. Успеваю! Но парома нет. Он опаздывает на 35 минут. Уже вечер, а мне как-то надо попасть на главный остров до ночи.
Много раз думала, стоит ли теперь вообще ехать на этот Фёглё. И ни капли не пожалела, что всё-таки смоталась на часик. Церковь Фёглё XIV века — настоящая жемчужина! Плюс множество старинных построек, всё в морской теме. Население острова всего 550 человек, но из-за близости к главному острову тут много туристов.
Интересный факт:
В 2010 году у берега Фёглё дайверы нашли затонувшую двухмачтовую шхуну XIX века. На борту — 145 бутылок шампанского. Самую дорогую продали на аукционе за 30 000 евро. Однако, специалисты протестировали и продегустировали напитки и признали их «непригодными». Сахара в три раза больше, чем положено — 140 г/л и всего 10% алкоголя. Предположили, что груз везли в Петербург — русские всегда игристое сладенькое любили.
Ночевала я в местечке Svinö — это достовно переводится как «свинарник».
На этот раз решила себя побаловать и вместо палатки (25 €) сняла домик с электричеством за 35 €. И даже сауна бесплатно досталась!
Логистика для велотуриста на Аландах на удивление бюджетная. Переезд с архипелага Турку до Кёкара обошёлся всего в 6 €.По этому же билету я доехала и дальше — без доплат. Поездка на Фёглё — туда-обратно — 5 €. Согласитесь, весьма выгодно, особенно с учётом сложной логистики и островного характера маршрута.
День 3/5 : 79 км Fasta Åland c востока на запад
Третий день путешествия — для меня традиционно самый тяжёлый физически. А в этот раз добавился ещё и ураганный встречный ветер. Серьёзно, ветер был такой силы, что приходилось крутить педали даже на спусках.
Сегодня я ехала по Fasta Åland — дословный перевод «Материковые Аланды». Да-да, аландцы реально называют этот остров материком, хотя его размеры — примерно 50 на 45 км. Им бы ещё глобус Аландов сделать — и всё, можно отделяться от Земли.
Я пересекла остров с запада на восток, сделав заезд в Мариехамн и другие интересные локации. В центре Мариехамна — памятник императрице Марии Александровне, супруге Александра II. И не просто так. Город был основан в 1861 году и назван в её честь: Maria + hamn (по-шведски «гавань») = Гавань Марии.
Сам город — ну, скажем честно, на любителя. Порт, пристани, несколько исторических построек, одна пешеходная улица. На осмотр — полчаса с остановками на фото. Численность населения — около 11,5 тысяч человек, а это, на минуточку, почти половина всех аландцев.
Прошу прощения за переизбыток церквей на фотографиях, но уж больно они тут живописные и разнообразные. И это я ещё далеко не все фотографии выкладываю! Если говорить честно, ветряных мельниц тут, кажется, еще больше,чем церквей. Во дворе каждого десятого дома — обязательно мельница, а то и две.
Ландшафты — сплошная пастораль: ухоженные добротные дома, заливные луга, уходящие прямо в море, и коровы, которые мирно щиплют траву по колено в воде. Самое западное побережье, особенно район Eckerö — неописуемая красота. Скалистые берега, открытые просторы, вид на Балтийское море. Идеальное место, чтобы наблюдать закаты… Вот только закаты здесь в час ночи, так что для активного велопутешественника — это несбыточная мечта. Увы.
Ночевала я снова в кемпинге — палатка за 16 €, очень разумно. Побережье здесь буквально усеяно гостевыми пристанями, мини-гостиницами, кемпингами и милыми ресторанчиками. Что меня особенно поразило — это цены. После материковой Финляндии и тем более архипелага Турку, ужин за 30 € с видом на море и бокалом вина казался чем-то почти нереальным.
Я-то вообще не собиралась питаться в кафе, но… сюрприз праздника: после обеда все магазины были закрыты, как водится в праздничный день. В столице, возможно, что-то и работало, но я уже была в 50 км от неё. Так что не судьба — пришлось срочно становиться гурманом.
День 4/5 : 94 км Fasta Åland c запада на восток
Хотела выехать пораньше, но ночной дождь внёс коррективы. Паковать мокрую палатку совсем не хотелось, так что пришлось терпеливо ждать, пока она просохнет. В итоге выезд только в полдень, что, как выяснилось, было не лучшим решением. Практически все интересные места тут закрываются в 16–17 часов, а до них ещё доехать надо.
Первая локация дня — и сразу впечатляющая. Среди пасторальных пейзажей, на самом краю Фаста Аланд, одиноко возвышается монументальное здание. Это почтово-таможенный комплекс, построенный по приказу Николая I в 1828 году, по проекту Карла Людвига Энгеля — того самого, что создал Сенатскую площадь в Хельсинки. Здание выглядит действительно величественно, но на фоне местных ферм, заливных лугов и пасущихся коров оно смотрится так, будто прилетело его прифотошопили.
Одно из must see мест на Аландах — это Кастельхольм, единственная средневековая крепость на островах. Увы, я успела только обойти её снаружи — музеи уже закрывались. Построена она в 1380. Известна в том числе тем, что тут сидел в заточении сын Густава Ваза — Юхан Финляндский.
Посадил его, ни много ни мало, собственный брат, Эрик. Эрик стал королём Швеции. Но от власти у некоторых, едет крыша. Такое случается, примеров в истории много. Короче, даже приближенные были им не довольны, и в 1568 году прямо из заключения с поддержкой знати Юхан поднял восстание и все-таки стал в итоге королём Швеции.
А рядом с замком — музей под открытым небом, совершенно бесплатный и очень приятный. Рекомендую.
Вот про одну церковь хочу рассказать отдельно. В местечке Godby находится одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых церквей — Finströms kyrka, посвящённая Михаилу Архангелу, построенная около 1300 года. Мне удалось побывать внутри, где сохранились оригинальные фрески XV века! Фрески Финстрёмской церкви — не «высокое» придворное искусство, а церковное народное письмо. Они настолько примитивны, что временами даже забавны. В те времена, когда в Италии был период Возрождения и даже Джотто с его поисками перспективы ушёл в прошлое, тут на севере процветал дремучий примитивизм. Я получила огромное наслаждение рассматривая художества аландских мастеров.
День выдался солнечный настолько, что коленки сгорели. Вечером я уехала я с Аландского «континента» и перебралась на соседний остров, с которого завтра стартую домой. Логистика — как всегда «идеальная»: первый паром почти в полдень, и если повезёт, я доберусь домой к полуночи. Раньше писала, что на Аландах запрещён дикий кемпинг. И вот… я сама нарушаю. Из принципа! До кемпинга 600 м, но жаба меня задушила и затянула на черничную опушку. Вот такой маленький акт гражданского неповиновения.
День 5/5 : 65 км Vårdö - Tursholma - Brändö - Åva - Kustavi - Taivassalo - Hakkeenpää
Три парома — это вам не шутки. 2,5 часа, потом еще 1,5 часа и еще 30 мин. С учётом их расписания домой я добралась ровно в полночь, как и предполагала.
По идее, этот отрезок маршрута был платным — 6 €, но… никто с меня денег не взял. Я поинтересовалась у других велопутешественников — они бронировали и платили заранее через интернет. А я, выходит, поехала зайцем. Так что это не просто день, а день финансовой победы.
Этот день в прошёл под знаком чаек. Они сопровождали паром, сидели на перилах, крутились над водой и попадали в кадр чаще, чем я.
Brändö — последний аландский остров на моём маршруте. Хотя «остров» — это сильно сказано. На самом деле это коммуна из более чем 1000 островов, островков и скал. Заселены только восемь, но соединены мостами и дамбами — получается живописная цепочка длиной около 27 км. Смотреть тут особо не на что, кроме пейзажей и одной довольно унылой церкви.
Когда я наконец добралась до Кустави, оставалось только врубить самую большую передачу и крутить — домой, домой, домой. Из интересного по пути — разве что церковь в Taivassalo. Была я в ней уже раз десять, но и в этот раз не удержалась. Зашла, как обычно, походить по кладбищу, полюбоваться на старые надгробия и редкий покой, который редко где встретишь так остро, как на старом финском погосте.
Всего получилось около 370 км. Впечатлений море, но, если честно, ахов и вздохов, как после Доломит, Швейцарии или Норвегии, — нет. Для меня это было небольшое бегство из дождливого Лахти в хотя бы иллюзию лета. А заодно разминка перед настоящим велоприключением, которое ждёт в августе: БАЛКАНЫ. Вот тогда, чувствую, будет жарко! Во всех смыслах этого слова.
Обсудить этот рассказ и оставить свой комментарий можно в моем блоге по ссылке ниже
ПОДПИШИСЬ НА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
Заполни форму ниже, чтобы получать уведомления
о новых публикациях моего блога.