северная македония & албания
август 2025
Две недели на велосипеде по двум новым для меня странам.
Удивительная культура Северной Македонии и сногсшибательная природа Албании
После нескольких байкпекинговых вылазок на Балканы я уже была влюблена в этот регион. Но в этот раз захотелось большего — настоящего соло-путешествия. Перед отъездом меня пугали: мол, будь осторожна, там цыгане, югославская мафия, да ещё и злые бродячие собаки… Честно сказать, я немного переживала.
Но реальность оказалась совсем иной. Почти тысяча километров по Северной Македонии и Албании подарили мне невероятное чувство свободы и удивительного спокойствия. Люди оказались дружелюбными, улыбались, помогали, даже когда я не просила. В маленьких деревушках мне махали рукой дети, а в горах незнакомцы угощали фруктами прямо с сада, а уж сколько раз в кафе и ресторанах оплачивали мой счет я вообще умолчу.
Никогда ещё я не чувствовала себя в дороге настолько в безопасности и настолько «на своём месте». Каждый день приносил маленькие открытия, новые впечатления и ту самую радость пути, ради которой хочется снова и снова садиться в седло.
Ниже карта с реально осущественным треком. Так как я не была уверена с своих силах, да еще и отправилась в путь с вывихнутым за неделю до вылета голеностопом, то имела почти на каждый день запасной вариант с более легким треком, мне удалось выполнить свой план А. При этом температура воздуха ежедневно была в диапазоне от +30 до +40. В первые дни организм пробовал сопротивляться, но приблизительно на пятый день сдался и далее все пошло как по маслу, идей срезать путь или пожетвовать красивыми видами ради болшее легкого трека не возникало.
Всякие культурные достопримечательности на карте отмечены желтым, природные — зеленым. Ну а сложные участки трека — синим.
Краткая справка о регионе
Надо признать, до поездки я знала об этом регионе совсем немного. И именно это сделало путешествие ещё более захватывающим: каждый день я удивлялась, развеивала предубеждения и, общаясь с местными жителями, открывала для себя новое. Постепенно складывалась своя мозаика — живая, тёплая, совсем не похожая на чужие страшилки. Я совсем не представляла себе Македонию и предполагала, что Албания — глубоко мусульманская страна. Вот что я узнала по пути.
Македония!
В средние века регион, который сегодня называется Македонией, входил в разные государства: Византию, Болгарию, Сербию, Османскую империю. Люди там всегда были смешанные — славяне, албанцы, влахи, турки, греки. В VI–VII веках на Балканы пришли славянские племена. Они постепенно составили основное население внутренних районов нынешней Северной Македонии. Именно эти славяне стали предками современных македонцев (южнославянский народ, близкий к болгарам и сербам). Албанцы в основном жили к западу (нынешняя Албания и Косово), хотя и в Македонии есть албанское меньшинство — сейчас это около 25–30% населения. македонцы говорят на южнославянском языке (македонский, очень близок к болгарскому).
Албанцы — на албанском, совершенно другой (не славянский) язык. Различия мешали объединению. Люди жили рядом, но идентичность формировалась разная. В XIX–начале XX века, когда Османская империя слабела, началась борьба за национальные проекты. Болгария, Сербия и Греция все считали македонцев «своими». После Балканских войн (1912–1913) регион был поделен: Эгейская Македония отошла Греции, Пиринская — Болгарии, Вардарская (сегодняшняя Северная Македония) — Сербии. В Югославии после Второй мировой войны Вардарская Македония стала отдельной республикой. Тогда впервые официально закрепили македонскую нацию и македонский язык. В 1991 году республика мирно вышла из состава Югославии и стала независимым государством.
Главным девизом тогда стало: мы не албанцы, не болгары, но мы и не сербы!
Но почему же македонские мусульмане такие религиозные, а албанский ислам такой, что его и не видно на первый взгляд? В Албании после Второй мировой войны власть захватил Энвер Ходжа. Его режим сделал страну самой атеистической в мире: в 1967 году закрыли все мечети и церкви, религия была официально запрещена, за практику могли посадить. Даже после падения режима в 1990-е общество осталось очень светским: вера для многих албанцев — скорее культурная принадлежность, чем образ жизни. В Югославии (куда входила нынешняя Северная Македония) ислам никогда не запрещали.
Албанские общины могли сохранять традиции, строить мечети, соблюдать обряды. Для албанцев в Македонии религия стала ещё и символом этнической идентичности — способом отличаться от православных македонцев и сплачиваться внутри своей общины. Итог:В Албании большинство населения — албанцы, поэтому им не нужно доказывать свою идентичность через религию. В Северной Македонии албанцы — меньшинство. В условиях конкуренции с македонцами религия стала важным маркером «мы — другие».
Албания!
Честно признавайтесь, кто полагал, что Албания была в составе Югославии? Но это совсем не так! Мы про неё вообще мало знали. А все потому, что СССР с Албанией не дружил! После Второй мировой войны судьба у соседей сложилась по-разному: Югославия (лидер Тито) — федерация: туда вошли Сербия, Хорватия, Словения, Босния, Черногория и Македония. Там был социализм, но религию не запрещали полностью. Албания (лидер Энвер Ходжа) — выбрала другой путь: самый жёсткий коммунизм в Европе, фактически северокорейская модель на Балканах.
Кто такой Энвер Ходжа (1908–1985)?
Албанский коммунистический лидер, правил страной с 1944 по 1985 (41 год!). Провозгласил себя защитником «чистого марксизма-ленинизма». Сначала ориентировался на Югославию (Тито), потом на СССР (Сталин), а после разрыва с Хрущёвом — на Китай (Мао). В итоге в 1978 поругался и с Мао, и Албания осталась полностью изолированной.
Его политика
1. Тоталитаризм: репрессии, культ личности, лагеря.
2. Атеизм: в 1967 году объявил Албанию «первым атеистическим государством в мире». Запретил ислам, православие и католицизм. Тогда закрыли и разрушили мечети и церкви (около 2000). За религиозные практики можно было получить тюремный срок.
3. Изоляция: страна закрылась от мира, почти как Северная Корея. Строили сотни тысяч бетонных бункеров (опасались нападения). Экономика была примитивной и бедной. 4. Культурный разрыв: связи с диаспорой и соседями были обрублены, границы под замком. После смерти Ходжи (1985) и падения режима (1990-е) Албания резко открылась миру, но общество осталось очень светским, потому что два поколения выросли в условиях атеизма. Поэтому современные албанцы относятся к религии скорее культурно: «я мусульманин, но могу пить ракию и не молиться».
История конфликтов Энвера Ходжи с союзниками — это прямо учебник про «как поссориться со всеми соседями и остаться в одиночестве».
1. Ссора с Югославией (конец 1940-х) В 1944 году от нацизма Албанию освободили партизаны, и к власти пришла партия Ходжи. Первые годы Албания фактически была под влиянием Тито (Югославия снабжала оружием, едой, инструкторами). Тито хотел сделать Албанию седьмой республикой Югославии. Но в 1948 случился конфликт Тито со Сталиным. Ходжа выбрал Сталина и разорвал отношения с Тито.
2. Союз и ссора с СССР В 1948–1961 Албания была верным союзником СССР. Сталин нравился Ходже — «жёсткая рука, никакой либерализации». Албания получала от Москвы экономическую помощь, технику, обучение кадров. Но в 1953 Сталин умер, и пришёл Хрущёв. Он начал десталинизацию: разоблачение культа личности, смягчение режима, открытость к Западу. Для Ходжи это было предательством идей. Он назвал Хрущёва «ревизионистом». В 1961 Албания порвала отношения с СССР, советских специалистов выгнали, страну окончательно закрыли.
3. Союз и ссора с Китаем После разрыва с СССР Ходжа нашёл нового союзника — Мао Цзэдуна. В 1960-70-е Китай стал главным покровителем Албании: строил заводы, поставлял товары. Но в 1970-е Мао умер, и в Китае началась политика реформ (Дэн Сяопин открыл страну к капитализму и Западу). Ходжа снова назвал это «предательством коммунизма». В 1978 Албания разорвала отношения с Китаем.
4. Итог — полная изоляция К концу 1970-х Албания осталась без союзников: враждовала и с Югославией, и с СССР, и с Китаем. Ходжа объявил курс на «самодостаточность». Начали строить бункеры по всей стране (их около 170 тысяч) на случай войны «со всеми». Люди жили бедно, с карточной системой. Даже дороги не строили, чтобы потенциальному противнику было сложнее перемещатьсмя в случае нападения.
День 1 (15.8.2025) Скопье
Перелет прошёл спокойно: аэропорт здесь крошечный — всего два багажных транспортёра и две взлётные полосы. Велосипед прибыл в целости и сохранности, но, как водится, крупногабаритный багаж выгружается последним. Так что времени ушло впустую немало. Все вещи были вынуты из сумок и разложены в велоящике, и почти час ушёл на то, чтобы собрать велосипед и упаковаться.
Тут же в аэропорту я прикупила симку с безлимитным 5G на месяц по всем Балканам. Всего 25 евро — сказка!
До центра города нужно было крутить около 20 км. Тротуары тут есть, но кривые, заставленные машинами. Пригороды не радуют: мусор, домашний скот и куры, промзоны. Но стоило въехать в город — и я потеряла дар речи.
Исторический центр просто божественно прекрасен. Пятничный вечер, и город полон прогуливающихся местных: дети, шумные компании, мусульманки с целым выводком малышей, стройные парни, парочки… Фонтаны, статуи, огни. Атмосфера праздника!
Надо признать, значительная часть Скопье — новодел. В 1963 году тут произошло разрушительное землетрясение: 80% зданий были разрушены, тысячи жертв. Город восстанавливали всем миром, но процесс осложняло то, что Югославия находилась в соцлагере. Уже после распада и обретения независимости Македония получила поддержку от международных фондов. Именно последние 25 лет придали центру его нынешний блеск.
Город делит река Вардар — на христианскую и мусульманскую части. Тут 27 минаретов и 15 христианских церквей. При этом памятник Кириллу и Мефодию стоит на мусульманской стороне, прямо у входа в старый базар — а он, между прочим, второй по величине в Европе, уступает только Стамбульскому.
Берега соединяют множество мостов, но особая гордость — каменный мост XV века времён Османской империи. Он пережил даже землетрясение и считается главным символом Скопье.
Кстати, на мусульманской стороне в ресторанах алкоголь не подают. Но еда здесь стоит сущие гроши, а туристов минимум. Настоящая сказка!
День 2 (16.8.2025) Скопье - Каньон Матка - Тетово - Гостивар
Хьюстон, у нас проблема! Сегодня я проехала 84 км по жаре +35 °C и угадайте что?.. Не выпила ни одного холодного пива. И не потому, что вдруг стала трезвенницей. Его тут просто-напросто нет. От слова «совсем». Ни в ресторанах, ни в магазинах.
Я решила заглянуть даже в дорогой ресторан, но и там — ничего. Всё потому, что я въехала в абсолютно мусульманский регион. Здесь живут македонские албанцы. Официант извинился, что меню только на албанском. И действительно — исчезли не только церкви и женщины без платков, но даже кириллица с вывесок и указателей.
Едешь по карте: Тетово, Ново Село, Желино, Градец, Гостивар. А на деле — только минареты вокруг.
На фото: невероятно красивая мечеть в Тетово, старые османские кладбища с мезарами — надгробьями, которые чем-то напоминают армянские хачкары или средневековые стечки. И ещё — каньон Матка, где я пробежала 8-километровую тропу. Честно говоря, хоть каньон и живописный, но двухчасовое палящее солнце того не стоило.
Утром я застала трогательную сцену: дед запрягал лошадь в повозку. Причём нарядил её так, что сразу было понятно — не в поле поедет, а в город. Сбруя праздничная, будто на выставку. Сам дед одет кое-как, а лошадь — как принцесса. Он с гордостью показал её со всех сторон. По пути я и правда заметила: повозки здесь — не редкость. Конечно, не в таких количествах, как в Румынии, но видно, что лошадь тут работает всерьёз, а не для «аттракциона».
Про быт. Палатка у меня есть, но это скорее запасной вариант «на крайний случай». Ночевать я изначально планировала цивилизованно. Сегодня, например, выпила 6 (!!!) литров воды и ещё 2 колы. При этом в туалет сходила всего один раз — можете представить, сколько жидкости я выпотилаю Душ — просто обязательная вещь каждый день в таких условиях. Ну и кондиционер. Лежала охлаждаясь под +16 и думала, как бы я выжила в палатке с ночной жарой под +25? Даже не представляю.
Зато завтра — подъём в горы. Там, кто знает… Может, наконец станет прохладнее. А ещё обещают озёра!
День 3 (17.8.2025) Гостивар - нац.парк Маврово - Бигорский монастырь- Дебар
Друзья, надо признать — я лох!
Если бы вчера проехала всего на 2 км дальше, то могла бы поужинать в рыбном ресторане и с пивом.
Теперь у меня новый лайфхак для путеществий по Македонии: на гугл-картах ищешь православную церковь — и рядом обязательно будет едальня с бухлишком! Да, их тут немного, но пары лишних километров оно стоит.
Сразу же мой традиционный заказ: Шопска и Скопско. После 12 уже можно.
А утро началось бодро: стартовала в 7:45, но сразу пришлось штурмовать перевал по такой тропе, что временами приходилось идти пешком. Камни — ещё ничего, можно ехать. Но песок… Уклон крутой, велосипед тяжёлый, вязнет. Сколько раз я падала — не сосчитать. Прыгнуть обратно в седло почти нереально: велик валится на бок. В итоге взобралась на 700 метров — 20 км за 3 часа!
Зато потом снова асфальт и более-менее ровно. Я в национальном парке Маврово! Здесь красивое горное озеро с бирюзовой водой, живописные долины и длинные перевалы. Летом сюда приезжают любители треккинга, а зимой — лыжники: это главный горнолыжный курорт страны. Место красивое, но явно «для богатых»: придётся крутить ещё минимум 60 км, чтобы добраться до города с доступным жильём. Меня пугали местными бродячими собаками. А пока что у меня только положительный опыт. Присела отдохнуть — и тут же появился четвероногий друг. Единственная опасность: пытался зализать меня до смерти.
День выдался тяжёлым. Утренний перевал дал о себе знать, а ночью ещё и новые ощущения — жуткие спазмы в ногах. Видимо, на одном шопском салате такие нагрузки не вытянуть, придётся заставлять себя есть мясо днем. После озера в Маврово пошёл долгий спуск по долине реки Радика. Виды в каньоне — потрясающие! Но остановиться на узкой оживлённой дороге почти нереально.
А потом небо почернело, засверкали молнии — и меня накрыл благодатный дождь. Он сбил жару с +35 до +22, но оставшиеся полтора часа пришлось ехать мокрой насквозь. Каждая машина, обгоняя, добавляла «душ» сверху. Под конец я даже замёрзла. По пути ещё заглянула в два огромных монастыря. Настолько ухоженных и богатых я почти не встречала.
Бигорский монастырь святого Иоанна Крестителя — один из самых известных и красивых монастырей Северной Македонии. Он стоит в живописной долине реки Радика, среди гор национального парка Маврово. Основан ещё в XI веке, разрушался и восстанавливался, но до сих пор остаётся действующим.
Главная ценность монастыря — резной деревянный иконостас, один из шедевров балканского зодчества. Внутри убранство по-настоящему роскошное, но фотографировать нельзя. Сам комплекс большой, ухоженный и впечатляющий, особенно на фоне гор.
К вечеру доехала до города Дебар — 90 км за день. Город современный, с кучей ресторанов, магазинов и даже пробками в центре.
День 4 (18.8.2025) Дебар - Струга - Охрид
Это был отдыхательный день. Никаких геройств, только идеальный асфальт. Дорога от Дебара до Струг — около 60 км с набором высоты примерно 500 м.
Сначала на пути было Дебарское озеро — крупное искусственное озеро на реке Радика. Вода здесь бирюзовая и очень прозрачная, а вокруг — горы и зелёные склоны, а в утреннем тумане атмосфера была просто сказочная. Первые километры идут по долине, потом плавно спускаешься к Охридскому озеру среди лесов по долине реки Радика. И вот пейзажи сменяются с горных видов на длинные пляжи.
На Охридском озере первым на пути был город Струга. Если честно, он показался мне бестолковым: пробки, куча магазинов. Но вдоль берега тянется длинный пляж на многие километры. Вода тёплая, пляж — мелкая галька. Тут я не задерживалась, а проехала еще 15 км до городка Охрид.
В отличие от Струги, Охрид — это настоящая сказка. Домики карабкаются по склонам, узкие мощёные улочки спускаются к воде. У берега сотни катеров и прогулочных лодочек. Среди домов — десятки православных средневековых церквей, плотно зажатых между более поздними постройками. Атмосфера абсолютно уникальная!
Охридское озеро — одно из крупнейших и старейших озёр Европы, популярное место для купания, рыбалки и водных прогулок. Город и озеро входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ощущение такое, будто я оказалась где-то на средиземноморском курорте. И да, Охридское озеро — это настоящее македонское «море».
Купаться, правда, не так удобно: в воду ведут лесенки, захода с берега почти нет.
В Охриде я остановилась в квартире-студии на первом этаже жилого дома, с собственной террасой с видом на озеро и выходом на променад — и это удовольствие обошлось всего в 25 евро!
Заселение и выезд прошли очень необычно. Когда я приехала в назначенное время, на месте никого не было. По телефону хозяйка сказала, что дверь не заперта — просто заходи. А утром возник вопрос с оплатой: снова звоню, и она говорит оставить деньги на столе и не запирать дверь.
Мне всё это показалось странным, но местные только удивлялись, например, зачем я пристёгиваю велосипед — мол, здесь и так безопасно! Судя по тому, что не запирают ни квартиры, ни машины — это действительно так.
День 5 (19.8.2025) Охрид - Национальный парк Галичица - граница с Албенией - Поградец
На этот день у меня было два варианта маршрута — лайтовый по берегу Охрида или супер тяжёлый через национальный парк Галичица.
После недолгих размышлений выбрала второй В конце концов, когда я еще приеду в Македонию?
Сразу из Охрида начинается подъем. На гору я взбиралась по настоящей МТБ-тропе. Очень крутой подъём и ужасная дорога — не просто гравий, а камни, иногда сыпучка, иногда огромные валуны. Совместить всё это с тяжёлым велосипедом было почти невозможно, и меня обгоняли даже редкие хайкеры.
Честно признаюсь — на тот момент это был самый сложный экспириенс в моей жизни. Наверное, только роды сложнее. Но это значит, что при желании с таким подъёмом справилась бы любая женщина. Другой вопрос зачем? Да вот ради этих видов! С вершины национального парка Галичица открываются панорамы на два озера: одно уже знакомое нам — Охридское, а по другую сторону хребта — Преспаб в котором встречаются три страны: Македония, Албания и Греция. Парк охватывает горный хребет Галичица, достигающий высоты 2 265 метров над уровнем моря. Склоны гор покрыты хвойными и лиственными лесами, а на высотах выше 1 500 метров преобладают альпийские луга.
Луга живописные, но есть один нюанс — долина наверху просто кишит мухами. Их море: лезут в глаза, нос, уши. Я даже проглотила несколько, не говоря уже о сотнях, которые удалось повыплёвывать.
Зато вниз с горы я летела по серпантину и идеальному асфальту!Спустилась к озеру Охрид в местечке Святой Наум, всего в нескольких километрах от албанской границы. Здесь расположен огромный (как и всё в Македонии) монастырский комплекс. Его доминанта — церковь X века!
Фотографировать внутри, конечно, нельзя, но я всё же зашла — чтобы, возможно, в последний раз за эту поездку, проникнуться атмосферой православия. Вход обошёлся около 2,5 евро. А вокруг монастыря — пляжи и рестораны: место, где духовное соседствует с курортным.
Пересечение обоих погранконтролей заняло не более 10 минут и вот я в Албании!
День 6 (20.8.2025) Поградец - Корча - Эрсеке
После Поградеца дорога уходит от озера вглубь Албании. Озеро остаётся позади, трасса постепенно уходит в горы. Сначала холмы, виноградники, деревушки — вроде и всего 40 км до Корчи, а ощущается как приличный рабочий день. Асфальт хороший, но рельеф то вверх, то вниз.
Корча встречает шумным центром, старым базаром и своей знаменитой пивоварней Korça — тут уже совсем другая атмосфера, городская.
А дальше начинается настоящее горное приключение. Путь до Эрсеке всего около 45 км, но набор высоты серьёзный. Серпантины, виды на долину, овцы и пастухи на фоне гор. Машин мало, дорога тихая и красивая. Эрсеке оказался маленьким и тихим городком в горах, на высоте примерно 1000 метров у подножия величественного горного массива Грамос, отделяющего Албанию от Греции. После жары у озера и в Корче здесь неожиданно прохладно. В городке с населением около 3 тысяч лишь несколько улочек, кафешки и виды на горы вокруг.
Казалось бы, вот тут я наконец-то отдохну… Но не тут-то было! За 20 евро я заселилась в единственную гостиницу города, в номер с балконом и видом на главную площадь. И именно в этот вечер там оказался шумный музыкальный фестиваль! Причём не какая-то самодеятельность, а всё очень профессионально: сцена, свет, звук, телекамеры. Заснуть я смогла только к часу ночи.
А утром меня ждал настоящий шок. Выглядываю из окна — площадь абсолютно пуста. Ни сцены, ни оборудования, даже ни одной бумажки не валяется. Если бы у меня не осталось фото и видео с прошлой ночи, я бы решила, что всё это мне просто приснилось.
День 7 (21.8.2025) Эрсеке - Лесковик - Пермет
Сегодня мне довелось проехать по одной из самых красивых дорог в моей жизни — долине реки Вьоса.
Утром я подивилась, как с площади исчезли все следы вчерашнего концерта, заварила себе кофе (да, газовая горелка даже в отеле иногда пригодится), собралась и отправилась на поиски завтрака. Город полон кафе-баров! С утра столик свободный не найти, но вот еды нет. Даже корки хлеба! В итоге я выпила с местными пару наперстков кофеина и отправилась в путь голодной.
До первого города, Лесковика, всего 40 км. В Финляндии это было бы меньше двух часов, но здесь мне предстояло три подъёма длиной по 3 км с углом до 10 градусов. Пыхтела долго, зато с каждым километром пейзажи становились всё красивее. На вершинах появились сосны — ах, этот аромат! Тут по пути очень живописные виды в деревеньке Шелегур: горные пики, отражающиеся в кристальном озереб а вокруг душистые сосны.
В Лесковике я стрескала аж две порции бургера. Тут в ресторанах удивляются, что я беру два горячих блюда на себя одну, но при такой жаре и с таким набором подъёмов расход калорий действительно огромный. Одной порции мне хватает всего на пару часов, а расстояние между городами за пару часов не проехать.
От Лесковика в долину Вьоса можно было спуститься по асфальту, но я выбрала давно заброшенную старую дорогу. Тут асфальт обновлялся, видимо, только во времена Ходжи. Но мне уже хотелось немного разнообразия. С каждым метром пути мен все больше и больше накатывало охухение восторга, пока, наконец, не случился полный эстетический экстаз. Хотелось, чтобы эта дорога не кончалась никогда!
Ну а в Пермете меня ждал главный сюрприз! На главной площади собирали сцену! Да, именно ту самую, которую наблюдала всю прошлую ночь! итак, у меня снова танцы до утрв! По этому поводу было решено остаться в Пермете на день.
День 8 (22.8.2025) Пермет, термальные источники и хайкинг по дну каньона
В этот день утром случился дождь. Вернее, дождина!!! Поэтому в путь я отправилась только около 12.
До начала тропы пришлось ещё 13 км педалить в горку, но воздух свежий и виды после дождя были просто завораживающие. Река Вьоса бурлила и растекалась, совсем не так, как вчера.
Я сначала посмотрела каньон сверху, пройдя почти 10 км, а потом спустилась почти на 3 км по дну вглубь. Август — идеальное время года: самые глубокие участки по колено. Читала, что весной народ там даже плавает!
Проблема была с обувью. Я выбрала кроссовки для треккинга, а они совсем не годятся для такого маршрута. Тут нужны тапки для плавания, или хотя бы сандалии, которые можно намочить. Пришлось идти босиком! Ножки намучились — дно из глины, скользко, ужас. Но впечатлений море! Каньон со дна выглядит очень эпично.
Из интересных деталей — два османских моста XVII века. Турки строили добротно: до сих пор по ним ходят люди, и никакой реставрации не требуется.
И главная фишка трека — шесть термальных сероводородных источников! Местечко называется Бенья. Вода на выходе около 40 °C, а в самом бассейне — примерно 25–30 °C. Вокруг них обустроили ванны, так что можно расслабиться после всех приключений.
День 9 (23.8.2025) Пермет - Гирокастра
Ну что, друзья — Гирокастра!
Мне это слово всегда нравилось. Как-то загадочно звучит… почти как Бангкок или Мозамбик. Это мои три фишки-фантазии. Свой Бангкок я нашна в Пном-Пене, до Мозамбика ещё далеко, а вот за Гирокастрой я делаю крюк в 120 км.
Город каменных крыш. Один из переводов названия Гирокастры — «Серебряный город». Серые каменные плиты образуют сплошной ковёр, расстеленный по склону, и на закате он светится мягким серебром… прямо как если бы кто-то рассыпал по крышам серебряные монетки! А еще называют «городом тысячи ступеней». Исторический центр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Таких домов и в такой сохранности больше нигде на земле уже не осталось, хотя они и типичны для Балканского региона времен Османской империи. Это место сохранило своё средневековое очарование благодаря Ходжи, о котором я писала пару дней назад. Один из последних диктаторов 20-го века родился именно здесь.
Атмосфера — смесь османской архитектуры, мощёных улочек и горных пейзажей.
Мне очень зашло! Я живу в домике именно «с каменной крышей». На первом этаже хозяева, а наверху моё гнездышко. Утром ещё и кормить будут! И всё это — за 26 евро, прямо в старом городе.
Ну и пейзажи по пути не подвели! На карте Пермет и Гирокастра всего около 15 км по прямой, но города стоят в разных речных долинах, а между ними простирается огромный горный массив, уходящий дальше в Грецию.
Так что сегодня пришлось объезжать его целых 60 км. А завтра обратно. Но с такими пейзажами хоть неделю туда-сюда катайся — глаз не отвести!
День 10 (24.8.2025) Гирокастра - каньон Осум - Чоровода
Сидела утром на завтраке и размышляла, чтосегодня мне придётся геройствовать. На фото вот та «пупырка» на профиле — самая сложная часть всего моего албанского маршрута. Интернет пишет, что придётся много толкать велик, и там не просто гравий, а камни «среднего размера». Этот перевал придётся преодолевать во второй половине дня. Я уже буду уставшая, а между тем пишут, что виды — офигенные. Будут ли силы насладиться?
На этом участке нет ни магазинов, ни воды. А именно на последних километрах эивописный каньон. Но придётся топить до конца. Жаль, если из-за усталости пропущу самое лучшее. Уже по пути решила ехать до конца мимо каньона и остаться на день, чтобы сходить в пеший трек обратно.
День был жаркий, пот лился градом, заливал глаза, от соли они слезились ещё больше. В итоге покраснели, сосуды полопались. Губы приходилось постоянно облизывать — от солнца они потрескались, воспалились, полопались и начали кровить. Давно я себя такой красавицей не видела, как в конце этого дня. В этот раз, кажется, я немного себя переоценила.
Подъем был очень тяжёлый. Наверху от радости записала бодрое видео, но потом стало ещё хуже. Традиционно, спуск ещё сложнее. От постоянного напряжения сначала затекать плечи, а потом просто свело ладони. Остановки приходилось делать каждые 500 м, чтобы размять пальцы — они отказывались нажимать тормоз.
Когда ты на уровне вершин, фото не передают глубины и расстояния. Видно вершины на 30 км вокруг.
Что поразило — даже здесь, вдоль этой, не побоюсь этого слова, «дороги» были живые деревни! Но добраться сюда можно только на джипах-внедорожниках с огромными колёсами. За 4,5 часа пути вверх-вниз я встретила их штук 10.
В Гирокастре я ходила на пешую экскурсию. Гид рассказал, что с 1992 года население страны снизилось на полмиллиона — сейчас всего 2,7 млн человек. И не удивительно: жить тут непросто. Лето жаркое, зима в горах снежная и долгая. Дорог почти нет. Я б тоже сбежалa.
Но основные дороги между большими городами по долинам рек просто в шикарном состоянии — новые и ровные.
Во времена Ходжи по долинам вообще дорог не строили. Почему? Да чтобы в случае нападения врагу не было лёгкого путию А как свои люди справляются? Пусть сидят дома и нос не высовывают!
Кстати, городок, в котором я остановилась называется Чоровода. Название произошло от славянского «черная вода». И хоть албанский язык свосем далек от славянской группы, а вот смотри ж ты, имена собственные тут живут!
День 11 (25.8.2025) Чоровода, хайкинг по каньону Осум
Каньон Осум — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей южной Албании. Он тянется примерно на 26 км в районе города Чоровода и местами достигает глубины до 80–100 метров. Скалы здесь отвесные, серо-белые, и внизу бурлит река Осум, которая в сезон разлива заполняет каньон почти полностью.
Весной и в начале лета это популярное место для рафтинга, а позже, когда вода ниже, открываются пляжи и уютные бухточки для купания. По дороге вдоль каньона есть несколько смотровых площадок. Местные называют его «албанским Гранд-Каньоном», и не зря — масштабы действительно впечатляют.
Каньон тут на порядок глубже того, где я гуляла пару дней назад. Я прошлась километров десять по тропе вдоль «деревенской» стороны. Там тропинки подходят прямо к самому краю — дух захватывает! Фото, как всегда, не передаёт ни высоты, ни масштаба. Внизу — река, сверху — пасутся овечки, ползают черепашки и ежевику можно собирать горстями.
Обратно решила идти по противоположной стороне, по которой вчера ехала на велике. Глупость вышла: дорога идёт далеко от кромки, почти ничего не видно. Только в одном месте есть тропа, что спускается вглубь каньона.
Иду я, значит, по шоссе минуты три. Останавливается машина, местный. «Подбросить?» — «Ну да, давай». Довёз до тропы. Прошлась по ней, выхожу обратно на шоссе — снова пять минут пешком, и снова машина тормозит. На этот раз весёлые бельгийские туристы. «Подбросить?» — «Ну да, что бы и нет». Болтали всю дорогу, ребята оказались любознательные и очень милые.
Чудесное место для автостоперов! Реально, я даже не голосовала.
Чоровода — город совсем не туристический. Обычно сюда приезжают на один день и ночёвку не остаются. Поэтому и жильё здесь супер-бюджетное: я заплатила всего 15 евро за ночлег и лёгкий завтрак.
День 12 (26.8.2025) Чоровода - Берат
Сегодня чудесный облачный день. Всего-то 50 км до Берата. С утра погуглила, что советуют по пути — и нашла настоящую жемчужину. В национальном парке Томорри притаился водопад Богове (Bogovë) — один из самых красивых в Албании.
Он невысокий, всего около 20 метров, но какой же живописный! Бирюзово-зелёная вода срывается вниз и падает в природный бассейн, окружённый скалами и лесом. Дорога к водопаду идёт вдоль реки, минут 30–40 пешком от деревни — и вот уже слышен шум воды.
Летом здесь купаются, хотя вода просто ледяная. Народ с разбегу ныряет прямо под струи! Говорят, глубина там под водопадом доходит до 10 метров.
А уже к обеду я прикатила в город Берат. Он очень популярен у туристов: всего пара часов на машине до столицы, и вот ты в одном из самых красивых и древних городов Албании.
Берат — один из самых красивых и древних городов Албании, чей исторический центр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его называют «городом тысячи окон» за уникальные белые дома-террасы с множеством больших окон, спускающиеся по склонам к реке Осум. Белые дома с большими окнами словно смотрят друг на друга с двух склонов по обоим сторонам реки. А над городом возвышается Крепость (Kalaja e Beratit)ю . Она построена ещё в IV веке до н. э., и внутри до сих пор живут люди — целый жилой квартал среди древних стен.
Подняться к ней оказалось непросто: крутой уклон и дорога, вымощенная булыжником. Мой несчастный голеностоп снова заплакал.
А вечером настроение было по-настоящему романтическим. Я не отказала себе в роскоши — ужине в старом городе с видом. Что-что, а баранину тут готовят мастерски. Ну и местное вино — выше всяких похвал. При том, что бутылка в ресторане стоила всего 6 евро!
Вечер прошел в разговорах с местными. Много историй о «той старой жизни» и о сегодняшней, которые всегда даются непросто. Хозяйка моего геста, удивительно живая дама лет 65, хорошо говорит по-английски — редкость для албанцев её поколения. Она поделилась своей историей: про отца, инженера, учившегося в СССР и погибшего при строительстве ГЭС; про маму, которую репрессировали за то, что они тайком делали и продавали оливковое масло, — семь лет лагеря… Рано осиротела. И уже позже, во взрослом возрасте она начинала понимать, что папа, возможно, не случайно погиб. Вместе в ним «погибла» группа инженеров, все они обучались в СССР. Да и мама тоже, видимо, не за масло попала в лагерь сразу после смерти папы. И про то, как им пришлось жить дальше, переживать хаос после падения режима и как непросто живется сейчас. Такие вечера самые ценные в путешествиях для меня.
День 13 (27.8.2025) Берат - Кучова - Эльбасан
Ребята, в этот день я совершенно случайно наткнулась на настоящий музей под открытым небом!
План был простой — съездить к «кладбищу самолётов». Но на подъезде меня встретили дядьки с автоматами. Теперь там база НАТО, и не то что фоткать — даже останавливаться запрещено. Ну ладно, едем дальше.
Поднимаюсь на гору и вдруг чую странный запах. Оглядываюсь… а вокруг нефтяные качалки! Не экспонаты, а самые настоящие рабочие машины. Скрипят, воняют, но качают нефть! Это район Кучова (Kuçovë) — один из старейших нефтяных центров Албании. Добыча здесь началась ещё в 1920-е при итальянцах. До сих пор по полям стоят старые металлические вышки, часть ржавеет, часть работает — причём прямо те же установки, что и десятки лет назад. И их тут не одна-две, а целые поля!
Нефть здесь залегает близко к поверхности, пласты уже почти выработаны, поэтому модернизировать нет смысла. Но всё равно зрелище нереальное. Рядом, кстати, находится месторождение Патос-Маринза — крупнейшее на суше во всей Европе. Все мне это поведал мужик, на «Порше» подъехавший на заправку, где я охлаждалась. Он оказался владельцем фабрики по отжиму оливкового масла. Завели разговор — и зависли минут на тридцать. Редкий случай: албанец с хорошим английским! В итоге он отправил сына сбегать за бутылкой масла собственного производства, вручил контакты и с энтузиазмом предложил «давайте бизнес делать».
Рядом фермеры собирали помидоры. Увидели меня, начали зазывать и угощать — тоже, наверное, бизнес хотят закрутить.
А потом мой новый знакомый посоветовал заехать в соседнюю деревню — там сохранилась церковь X века (она на фото). Заодно поговорили про религию. Он сказал: «Албанцы-то ведь изначально христиане! Но пришли османы, поставили налог на христианство, а мусульмане от него освобождались. Народ не дурак — перешёл в мусульманство. Только толком его никогда и не практиковал».
И добавил: «У нас отношение к религии — больше “для отвязки”. Так исторически сложилось. Поэтому албанцы спокойно стали первой в мире официально атеистической страной».
В этот день путь оказался не самым живописным, да и конечный пункт меня особо не впечатлил.
Эльбасан — четвёртый по величине город Албании, расположенный почти в центре страны, всего в часе езды от Тираны. Сейчас это типичный албанский город среднего размера, не слишком туристический, но удобный как транзитная остановка.
В античности здесь стоял римский город Скампиниум, через который проходила знаменитая дорога Виа Эгнация, соединявшая Рим с Константинополем. Сегодня главная достопримечательность — крепость XV века, построенная османами. Толстые стены до сих пор окружают часть города, внутри сохранились мечети и старые бани. Но, честно говоря, кроме стен смотреть особенно нечего. К тому же Эльбасан сохранил индустриальный след социалистических времён: именно здесь был крупнейший металлургический комбинат страны.
После изучения фоток и отзывов в интернете я решила по римской дороге с её римскими и османскими мостами не ехать — слишком уж внушительно выглядели булыжники, которыми всё это добро выложено. Поберегу велоэкипировку и свои нервы. Даже в центре города были участки римской дороги, их осмотра мне было достаточно. И вообще, именно тут я себя не очень уютно ощущала, впервые за поездку. Даже велосипед затащила на третий этаж от греха подальше.
День 14 (28.8.2025) Эльбасан - Тирана - Круя
Главным делом было добраться до Тираны и решить вопрос с коробкой для велика на обратный путь.
Из Эльбасана до Тираны есть два пути: огромный автобан или серпантин в гору, по хребту. Тут выбора, конечно, не было — только в гору! Виды просто умопомрачительные. Фото, как всегда, передают не больше 10%. На первых кадрах я уже поднялась на 600 метров, а кажется, будто стою посреди поля. Эх!
В Тиране я ничего не смотрела, кроме веломагазина. Коробку мне обещали (просили 25 евро за «бесплатную» картонку — я пообещала оплатить при получении). И вот настал момент решать, что делать дальше: у меня ещё 2 дня свободных.
Изначально я планировала доехать до Тираны и улетать. Я всегда закладываю запас на случай поломок, физических перегрузок или природных катаклизмов. На этот раз у меня было 2–3 дня подстраховки.
Итак, на календаре 28-е, а вылет только 31-го. Я была бы не я, если бы не имела в запасе два круговых маршрута вокруг Тираны.
И тут начался внутренний торг. Поехать ли «лайтово» — почти весь путь по асфальту, без набора высоты, до курортного городка Дуррес и провести день, лениво распластавшись на пляже? Или всё-таки рискнуть и сделать ещё один рывок в горы, чтобы по бездорожью доехать до сказочной красоты озера?
Честно, даже утром я ещё не знала, какой вариант выберу. Очень хотелось бы оценить местные пляжи, но мой страх разочароваться и потратить драгоценное время на попсовый променад с надувными лебедями направил меня все-таки в гору. Так я к вечеру очутилась в сказочном городке Круя (Krujё).
Круя — один из самых колоритных городов Албании. Именно отсюда родом Скендербег, национальный герой XV века, который держал оборону против османов. Крепость Круи возвышается на высоком холме, откуда открываются потрясающие виды на долины и горные цепи. Город стоит на высоте около 600 м над уровнем моря, прямо у подножия горы Дайти. С крепостных стен и смотровых площадок открывается вид на побережье Адриатики. В ясный день хорошо различается Дуррес и блеск воды на горизонте.
У подножия крепости раскинулся старый базар: узкие улочки, мощёные камнем, лавки с коврами, медной посудой, ручной резьбой по дереву. Внутри крепости музеи, рестораны и жилые дома. Атмосфера сказочного средневековья.
День 15 (29.8.2025) Круя - Нац.парк Кафштама - озеро Бовилла - Тирана
Как же я рада, что решила не ехать к морю, а отправилась-таки в горы! Озеро оказалось просто потрясающим, а виды по пути — захватывающие!
Днем ранее на подъезде к Круе, я остановилась на заправке. Там был местный дядька с велосипедом. Слово за слово — он оплатил по традиции мой заказ и предупредил: «Ты этот спуск не проедешь, там камни». Я ему отвечаю: «Так это же горный велик, он и создан для того, чтобы ленивую ж**у по горам катать!». Эх, не понимают местные своей удачи. Интернет полон отзывов иностранных байкпекеров, а местные боятся нос туда сунуть.
На этот трек было два варианта: подъём по асфальту и вниз по камням, или наоборот. Я, как лох, выбрала первый — и в итоге пришлось потеть и там и там. В обратном направлении хоть кайфанула бы от скоростного спуска. А тут спускалась со скоростью улитки: велик так трясло и кидало, что даже крепеж на сумках развалился. Но я уже опытный байкпекер, у меня с собой есть скотч, резинки, кабельные стяжки — все необходимое, короче.
Из Круи дорога сначала уводит вверх, в сторону национального парка Кафштама (Qafështama). Парк раскинулся в горах на высоте 1000–1300 м, и здесь воздух заметно свежее, чем внизу. Вокруг тянутся сосновые леса — пахнет смолой и хвоей.
По дороге попадаются смотровые точки, откуда открываются шикарные панорамы на центральные горы страны. А ещё тут, как и везде в Албании, полно бункеров и пещер — для тех, кто любит исследовать подобные штуки. Но я проезжаю мимо: у меня цель — озеро!
Наконец приходит время сворачивать с асфальта на ту самую «каменную» тропу. Ну что ж… надо признать: мужик с заправки был почти прав. Это была жесть! Я смогла преодолеть этот участок только успокаивая себя мыслью, что осталось совсем немного, и уже вечером можно будет слезть с седла и хоть до следующего года к нему не возвращаться.
Озеро Бовилла — искусственное водохранилище, построенное в 1970-х, чтобы снабжать Тирану питьевой водой. Место невероятно живописное: бирюзовая гладь, обрамлённая скалами, и панорамы, напоминающие маленькую Норвегию или Швейцарию.
Отсюда ведёт короткая, но весьма бодрая тропа к смотровой площадке — всего 1,5 км, но «тропой» это назвать сложно: скорее подъём по камням и скале. В финале — металлическая лестница, ведущая прямо на один из уступов горы Гамти. Абсолютно безопасно, если не боишься высоты, но сердце замирает!
Ну а после Бовиллы до столицы оставалось каких-то 20 км.
День 16-17 (30-31.8.2025) Тирана и путь домой
Во всех велопоездках есть одна вечная проблема — найти упаковку для велосипеда на обратный путь. Если маршрут круговой, то всегда можно договориться с кем-нибудь, чтобы передержали коробку пару недель. Но это был не мой случай.
Как я уже писала, в одном магазине мне пообещали коробку за 25 евро. Но цена показалась завышенной — ведь раньше везде коробки отдавали бесплатно. Утром решила заглянуть ещё в одно место, и там с меня взяли всего 5! Правда, коробка оказалась от 26″, а у меня велик 29″. Одному Богу известно, как я умудрилась его туда впихнуть. На это ушло полдня!
И вот, наконец, я готова отправиться гулять по Тиране. Но именно в этот момент разразился ливень с ураганом: по улицам потекли реки, полетели рекламные щиты. В итоге из Тираны я видела только два ресторана и три бара рядом с моим гестхаусом.
Утром последнего дня дождя не было, но вокруг бродили чёрные тучи. Тащиться с картонной коробкой на автобусную остановку я не рискнула — вдруг начнётся дождь, и она «растает». Пришлось бегать по улицам в поисках таксиста, готового взять меня вместе с коробкой. В итоге нашла: всего 25 евро за поездку, и через полчаса я уже была в аэропорту.Грузясь в самолёт и наблюдая ураганные тучи над горами, по которым я катала всего два дня назад, я снова ловила себя на мысли: как же мне повезло! А ведь что бы я делала, если бы этот ураган застал меня где-то на перевале, вдалеке от цивилизации?
По итогу могу сказать, что Албания оказалась настоящей находкой для велопутешественника: горы, каньоны, озёра, средневековые города и невероятные виды почти на каждом километре. Здесь мало туристов, а значит — полная свобода исследовать страну, наслаждаться природой и гостеприимством местных жителей. Каждый день дарил новые эмоции, впечатления и маленькие приключения, которых хватило бы на несколько поездок в другие страны. И, что особенно приятно, всё это можно пережить очень бюджетно — от жилья до еды, а удовольствия и впечатления стоят намного больше, чем траты.
Если уж говорить о деньгах, мой перелёт Lufthansa туда и обратно с пересадкой во Франкфурте обошёлся в 385 евро. Естественно это были рейсы с неудобным временем вылета (в 6 часов утра) и прилета (в час ночи) и долгой пересадкой. Но зато спортинвентарь даже крупногабаритный можно провезти вместо багажа без доплаты, если уложиться в 23 кг — на самом деле редкость. Все остальные авиакомпании в любом случае брали оплату. В Хельсинки у меня был перевес 6 кг — пришлось отдать 80 евро, на обратном пути перевес был всего 2 кг, и денег с меня не взяли.
На 16 дней я взяла с собой 1000 евро и даже немного налички осталось, чтобы пошиковать во время ожидания пересадки во Франкфурте. Получилось примерно 60 евро в день. При этом я ни разу не ночевала в палатке, ела-пила сколько хотелось и зачастую в лучших из доступных ресторанов. Правда, щедрые местные несколько раз оплачивали мои перекусы, так что если ты одинокая бледнолицая велотуристочка — это огромный плюс к карме!
Обсудить этот рассказ и оставить свой комментарий можно в моем блоге по ссылке ниже
ПОДПИШИСЬ НА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
Заполни форму ниже, чтобы получать уведомления
о новых публикациях моего блога.