Тенерифе
январь 2023
март 2024
Тенерифе, каким вы его себе не представляли!
Без океана и пляжей! 8 +5 дней хайкинга
в январе 2023 и марте 2024
Канарские острова. Что первым приходит на ум? Огромное количество пляжей и круглогодичный пляжный сезон. И далеко не все в курсе, что это прекрасное место для хайкинга. Что и говорить, многие при посещении, например, Тенерифе, не покидают береговую линию, максимум — подняться на лифте на вершину Тейде или посетить Лоро-парк на севере в городке Пуэрто-Де-Ла-Крус. А если кто и отправляется на другую часть острова, то тоже, чаще всего, вдоль берега, упуская центральные районы острова, и уж тем более облачную и часто дождливую северо-восточную область — Анага.
Но если повернуть свое внимание именно на эти зеленые гористые регионы, то картина острова будет совсем иная. Так, в мое первое путешествие на Тенерифе у меня в итоге не нашлось даже полного дня на пляж южного побережья. Зато осталось столько неизведанных локаций, на которые не хватило времени, что я вернулась сюдя через год и снова не с целью полежать на пляже.
Ниже на картах представлены тропы, которые я прошла за две поездки. Синим отмечены треки 2023, фиолетовым — 2024. Пеших троп на острове огромное количество. Однако, некоторые из них требуют получения предварительного разрешения.
Вершина вулкана Тейде Pico Teide
Первая, самая, наверное, популярная тропа, требующая получения разрешения — вершина вулкана Тейде. Разрешение бесплатное! Просто данная локация в национальном парке и особо охраняемой зоне и в день не более 300 человек допускается, чтобы не создавать толкучки.
ВАЖНО! Это очень популярная тропа! Разрешение можно получить только на определенное время и количество мест ограничено, а желающих много, поэтому записаться получается за 2 месяца вперед самое ранее, я просто каким-то чудом получила окошко в самую раннюю группу в дни нашего посещения. Во вторую поездку, т.к. я брала горячие билеты за 2,5 недели до вылета, у меня уже не было никакой возможности получить доступ. Само разрешение бесплатное, но без него абсолютно нереально подняться на кратер минуя пункт проверки, чтобы походить среди вонючих выхлопов и пофоткаться в клубах горячего сероводорода. На вершину можно дойти пешком от подножия за несколько часов, а можно, как мы, подняться на гондоле до станции La Rambleta (3,555м) и подняться на вершину 3717м.
Стоимость гондолы 22 евро в одну сторону. За 40 можно было бы проехать вверх-вниз. Мы брали билет на самый ранний рейс, чтобы быть также первыми на тропе. Билет можно купить заранее тут.
А пропуск на вершину заказывается тут.
В первый приезд мы прошли около 17 км, с набором 500 и спуском 1700 м и наш трек стал комбинацией трех троп.
- Тропа Acceso cráter del Pico del Teide — Sendero Telesforo Bravo, именно для нее нужно получать разрешение.
- Спустились к подножью через вершину Пико Вейо по тропе Ermita Señora de las Nieves — Pico Viejo — Teide.
- И возвращались к машине на парковке лифта по тропе Cañada Blanca — Montaña Majúa.
Получив разрешение на вершину Тейде, я стала изучать маршруты спуска и подъема, погодные условия в разное время суток и т.д. Было бы здорово заночевать на высоте и встретить закат и рассвет на вулкане. Но приют сейчас закрыт, и палатки на территории нац.парка запрещены. Одним днём вверх-вниз можно, конечно, но это для роботов уровнем покруче меня. Тем более, у меня был пропуск на вулкан на самое раннее время, поэтому я решаю подниматься вверх на самом первом лифте до базовой станции и к 10 утра уже добраться до кратера. Потом по плану был спуск по северо-восточной стороне по тропе около 13 км.
Вечером я штудировала сайты с прогнозами погоды. Они обещали мне утром снег, сильный ветер и -4, которые ощущаютcя как -13. Утром на телефоне была смс, что пик открыт. Но запланированная тропа из-за обледенения закрыта. Мы решаем ехать и по месту решать, что делать. И подъем на базу и проход забронированы на определенное время, планы уже не поменять, на другой день не перенести.
В 8 утра начали подъем к подножию на машине. В Виафлор, где мы ночевали, было +7, на подъезде к нижней станции Тейде (высота 2350) всего -5 и дороги обледеневшие. Стало страшновато, резина-то летняя на арендованной красавице. Я напялила на себя все, что было в чемодане, кроме купальника. Просто как капуста, но даже так колотило от холода, когда вышла из гондолы на верхней станции. Далее КПП, сверка паспортов, инструктаж. Наказ быть обратно не позже, чем через 2 часа и если свернем на свою тропу, которая официально закрыта, и не отметимся на КПП, то на вылете в аэропорту нас ждет штраф. Все строго, блин.
Потом был сам подъем на вулкан. Мне было легко идти вверх, даже согрелась. У меня не случилось никакого намека на горняшку на 3700. Любовалась на пейзажи и бегающие туда-сюда, сталкивающиеся и закручивающиеся в клубки группы облаков внизу. На кратере, кстати, вполне себе тепло и очень даже вонюче. Он хоть и не извергался с 1907 года, но продолжает попукивать, выпуская газики в кратере и по бокам.
Ах да, на вершине вулкана мы в этот день были первыми! Быстро забежали вверх, оставив остальных позади. А сами смогли вдоволь нафоткаться и наснимать видео без толп, после чего начался длинный, почти 17 км, путь вниз. Когда поднялось солнце, стало не то что тепло, а даже жарко. При том, что температура не поднималась выше +10. Интересное ощущение, воздух остаётся прохладным, а предметы нагреваются. Тут важно не поддаться соблазну раздеться. Длинные рукава, воротник или бафф на шею, кепка, а то и арафатка — обязательные аксессуары. Солнце жжет безбожно. А длинные штаны уберегут от царапин, куски лавы острые и пористые.
По пути вниз я сделала небольшой отворот и поднялась на соседний пик — вулкан Виейо, чтобы полюбоваться на красавца Тейде со стороны. Ну и на море облаков — удивительное природное явление, вызванное пассатные ветрами, которые мягко толкают облака навстречу горным вершинам. Влажный конденсат образуется в зонах между 600 и 1 800 метров над уровнем моря на севере и северо-востоке острова. На высоте Национального парка Тейде более теплые и сухие высокогорные ветра препятствуют подъему облаков. Поэтому вершина Тейде всегда над облаками и всегда солнечная!
Полный путь занял более 6 часов. Это убийственный для коленей и голеностопов спуск. Я бы, наверное, шла трек ещё часа на 2 больше, если бы не палки — незаменимый инструмент для спусков, разгружает суставы и даёт дополнительную точку опоры для равновесия. После обеда облака стали потихоньку переваливаеться за горы и затекать ручейками в долину перед Тейде. Всё-таки правильное я выбрала время для вершины.
После спуска пришло время перемещаться в сторону столицы, на восток и по пути мы въехали вот именно в эти облака, чудесные мягкие барашки со стороны оказались внутри холодными, ураганно-ветренными и дождливыми. Никаких видов вокруг заснять не смогла. По мере спуска видимость становилась все хуже, туманность и дождь все плотнее и температура ниже (аж до +7 местами). И вот уже поворот на Санта Круз, навигатор даёт 10 мин, 8км, вот и сам город виден внизу…. Ба! Да он же освещен солнцем! Как такое возможно? Пока спустились температура поднялась до +20. Уникальный микроклимат на этом, по сути маленьком, острове.
Ущелье Маска Camino del barranco de Masca
Запускают на тропу только 250 чел.в день. По 30 чел в полчаса. с 8:30 до 10:30 Предварительно проводят инструктаж по безопасности, выдают шлем (ношение обязательно, по слухам могут оштрафовать за неношение, там по пути есть смотрители). Особые требования к обуви. Обязательны треккинговые ботинки. Мы лично видели, как служащие развернули группу поляков в кедах.
Разрешение бесплатное, бронируется оно тут.
Красиво, местами эпично, сложность средняя. Сначала 5 км вниз по каньону к морю, потом обратно 5 км с набором около 700м. Рассчитанный на 7 часов маршрут я прошла за 3:40, с учётом фоток и перекуса. Причем вниз шла дольше. В этот раз с палками, огромная помощь суставам на спуске! Удивительный каньон, единственная тропа в затерянный мир. В эту бухту даже лодки не пристают. Жёсткий досмотр и инструктаж перед стартом, проверка обуви и обязательная каска. На пути несколько пунктов проверки «вошел-вышел», на каждом необходимо отмечаться. При запросе пропуска обязательны паспортные данные, которые сверяют на входе и на всех пунктах на тропе. Но как по мне, сложность и опасность — не выше среднего. Если уж оказались на Тенерифе — обязательно к прохождению.
Пейзажи уникальные, то кактусы под горящим солнцем, то мокрые, черные от вечной тени скалы, то, вдруг, заросли травы высотой не меньее 3 метров.
Днем позже на горе разговорились с парой из Германии. Ребята были разочарованы, у них был забронирован тот же трек, что и у меня днём ранее. Но им накануне вечером пришло извещение, что тропа закрыта. Хотя никаких погодных препятствий этому не должно бы быть. Погода была точно такая же как и накануне.
Я полезла на сайт, теперь там нет возможности бронирования. Стала закрадываться мысль, а не случилось ли какого несчастного случая снова именно в тот день, когда я шла эту тропу. Раньше на тропе было много несчастных случаев. В основном камни по черепушке. С такой огромной высоты, как нависающие вокруг скалы, достаточно совсем маленького. Ну и неподходящая обувь на каменистой нестабильной поверхности — вывихи, а за ними падения туда, откуда не выбраться. Со связью тут тоже не ахти: то 5G, то совсем пропадает. И даже gps сходит с ума. После множества происшествий тропу закрыли на несколько лет и попытались привести в более или менее безопасное состояние. Открыли около года назад.
Вот думаю, мне очень повезло пройти трек. Днём позже — осталась бы с носом. И мне он показался не сложным и не опасным, зато пейзажи были ни на что не похожие.
Ущелье Barranco del Infierno
Третья из троп, требующих бронирования заранее — Ущелье Barranco de Inferno. Это единственная тропа, доступ на которую еще и платный. При бронировании разрешения на сайте сразу оплачивается входной тариф, 11 евро со взрослого нерезидента. Бронирование можно оформить и оплатить тут.
Видимо, потому что доступ платный, то проблем с бронированием, по крайней мере у нас, не возникло. Были доступны свободные окошки даже в день бронирования. Эту тропу мы посетили во второй наш приезд, в марте 2024. Признаюсь честно, эта тропа мне показалась не столь впечатляющей, чем Маска.
Сразу оговорюсь, что несмотря на свое название (Адское ущелье, если переводить с испанского), ничего страшного в нем нет. Поговаривают, что это название было дано местными, чтобы отпугивать чужаков от единственного природного источника питьевой воды на острове.
Мы стартовали в числе первых. Сначала тропа карабкается по склону ущелья, петляя то вверх, то вниз. Ущелье глубокое и в 9 часов утра солнце еще не успевает проникнуть на ту сторону, по по которой проложен маршрут. Приблизительно через 2 километра вы спускаетесь на дно ущелья и тут начинаются совсем иные пейзажи. Тропинка идет вдоль ручья, образующего заводи, сопровождается лягушачьими песнями и трелями певчих птичек. Вокруг буйство зелени, особенно впечатляющее на контрасте с засушливым побережьем юга. Тут не только типичные для Тенерифе пальмы, кактусы и драконовые деревья, но и настоящая сочная тропическая растительность в окружении отвесных скал.
В конце пути расположен самый большой водопад Тенерифе. Вода падает с отвесной скалы высотой 200м. Во время нашего визита водопад был совсем бедным и не произвел никакого впечатления. Длина трека 7 км, набора всего 300 м. Тропа пологая и совсем не сложная. На обратном пути нам навстречу шел плотный поток туристов. Разрекламированность трека следует принимать во внимание и планировать посещение как можно раньше, если хочется насладиться звуками природы.
Природный парк Anaga
Анага — самая живописная часть острова, расположенная на северо-востоке Тенерифе. Тут и остроконечные горы, и глубокие ущелья, покрытые зеленым лавровым лесом монтеверде и усеянные то тут, то там очаровательными деревушками. Это место считается одним из самых больших скоплений эндемиков в Европе и поэтому в 1994 году был учрежден биосферный заповедник Parque rural de Anaga, который в 2015 году получил статус заповедника в ЮНЕСКО.
В мой первый приезд Анага мне не открылась. В начале путешествия у нас были другие планы, заранее забронированные тропы и билеты в Лоро-парк, Анага была припасена на десерт. Но именно к концу поездки погода в этой части острова испортилась, шли проливные дожди, туманы застилали видовые площадки.
Я, конечно, читала заранее, что в горном массиве Анага дожди почти постоянно, но надеялась, что мне в этот раз снова повезет. Утром я чуть не ревела, глядя в сторону своего запланированного трека. У нас на берегу солнышко и +18, Анага вся под огромной тучей. Хозяин нашего геста сообщил, что приблизительно дней пять будет висеть такая туча. Ну, он-то опытный, как ему не поверить. И всё-таки было решено ехать и просто погулять подышать джунглями под дождем. В принципе можно и все запланированные треки пройти, но только для спортивного результата. Ибо в такую погоду не увидишь ничего. Взвесь из капель — белая стена.
Ехать по серпантинам в туннеле из сказочных деревьев было классно! То и дело в туче прорисовывалась дыра и на минуту-другую открывались завораживающие полутуманные виды. Это так красиво! И даже вечно солнечный Тейде меркнет на фоне вечно мокрой Анаги. А когда дорога кончилась, добравшись до самой северной (и восточной) точки, вдруг дождь перестал и, видимо, специально для меня точно над нашей стоянкой стало светлеть.
Срочно меняем обувь, одежду и … бежим по самому короткому из запланированных маршрутов, к маяку на самый край острова. Я не знаю, какой из богов мне благоволит, но вопреки всем прогнозам на 2 часа для меня вышло солнце! Чтобы я могла насладиться пением птиц, ароматом цветов, разноцветьем бабочек. Трек 7,6 км с набором 650 м мы прошли за 2ч50м. Было очень скользко после сильно дождя. Зато какой воздух свежий. На парковке было всего +11, а когда дошла до маяка из одежды на мне оставались только штаны с футболкой, насквозь мокрые от пота. Ну, и как тут одеваться? На обратном пути приблизительно за 1 км до конца трека на небе внезапно захлопнулось окошко, солнышко пропало и полил тропический ливень. К машине мы вернулись насквозь мокрые и грязные как поросята.
Тогда в 2023 у меня оставался только один последний день и он был еще менее подходящим для трекинга по Анаге. И тогда я дала себе зарок, что точно вернусь в Анагу. И вот я здесь уже в 2024!
Весной 2024 мне посчастливилось пройти 3 трека в Анаге.
Первая тропа со стартом в прибрежном городке Punta del Hidalgo. Длина трека 15,5 км, набора высоты 1200 м. У нас ушло 5,5 часов и сразу скажу, что тропа показалась достаточно сложной. Возможно, сказалось то, что это был первый трек в этой поездке.
Стартовать можно с любой из точек, указанных в названии тропы. Мы проходили тропу именно так, как в названии. Сначала затяжной подъем в гору, который вознаградит вас сказочным видом на Атлантический океан. Потом тропа снова уходит на противоположную от моря сторону склона и поднимается еще выше, открывая все новые и новые ущелья и долины по мере того, как вы поднимаетесь выше вершин соседних гор. Приблизительно на трети пути находится деревушка Chinamada, где можно отдохнуть и перекусить в кафе.
Вторая часть пути представляет из себя постоянную смену затяжных спусков и подъемов, иногда уводя в густой лес — так вы пройдете несколько перевалов и спусков в долины до того момента, когды выйдете к старинной деревушке El Batan. Тут все, как было лет 100-200 назад, когда местные жители занимались производством льна. А потом из долины идет очень крутой подъем уже к современной деревушке. Тут была обнаружена парковка машин на 5, орущие петухи и полное отсутствие жизни, даже ни намека на кафе.
Третья часть пути по большей части спуск. Пейзажи не уступают, но уже не так впечатляют как в начале пути. Зато на этом участке пасется огромное количество коз. Отовсюду звучит их блеяние и звон колокольчиков. Надо отметить, местные козы далеко не равнодушны к человеку. Вероятно, они приняли нас за пастухов, так как при нашем появлении они оживились, стали выходить на тропу и призывать остальных. Склоны тут отвесные, поросшие колючками и куктусами — возможности отойти в сторону с тропы или обогнать нет. Так мы и шли со стадом, окруженный по меньшей мере сотней коз.
Кстати, оказывается козы едят кактусы!!! несмотря на колючки! И так смачно откусывают сочные побеги.
Одной из самый сложный троп весны 2024 стала PR-TF8. Есть несколько разных вариантов этой тропы, мы прошли именно по тому треку, что указан ниже. Наш путь составил 15,7 км со спуском и подъемом по 1200 м и занял 5 с половиной часов. Эту тропу я могу разделить на несколько этапов.
Машину мы припарковали в деревеньке Afur и сразу от парковки начался достаточно крутой и технически сложный спуск по красивейшему каньону к океану. По пути было несколько табличек с запретом проходить некоторые участки в периоды затопления. Ну что ж, в этом году нам повезло, погода была шикарная, а в предположительно опасных местах были дай бог лужицы по щиколотку. Эта часть пути достаточно интересна тем, что тут представлена разнообразная флора и фауна: цветочки, болотные травы метра по три высотой, бабочки, лягушки, тысячи разнообразных ящерок и огромные орлы, кружащие над вершинами гор, под отвесными скалами которых проходит путь.
Через 3 км тропа спускается к океану и приводит на удивительной красоты затерянный каменистый пляж Tamadite. Волны до 5 метров высотой в тот день не располагали к купанию, но вид был просто завораживающий. Далее тропа поднимается выше по склону и идет вдоль океана к деревеньке Taganana на высоте около 200 м над уровнем моря. Это, наверное, самая живописная часть маршрута. Судя по всему многие просто паркуются в Taganana и ходят этот маршрут до пляжа и обратно 5км туда и 5 обратно. На подходе к деревне начинают встречаться виноградники местных фермеров-виноделов, уходящие террасами по крутым склонам к океану. В деревеньке есть не только кафешка, но и старинная церковь, и и удивительной красоты мост, достойные того, чтобы сойти в сторону с тропы. Тут же есть автобусная остановка, так что эты тропа доступна также и для тех, кто без арендованой машины.
После начинается крутой затяжной подъем до Casa Forestal. Около 2 км тропу петляет между сухими старыми виноградниками, а после запрыгивает в сказочный лес Laurisilva. Тут настолько плотный лес, что на тропу никогда не проникают солнечные лучи. С ветвей свисают мхи, а под ногами вечно скользкие камни. И так приходится карабкаться около 1,5 км все время вверх.
Далее тропа спускается обратно в Afur также сначала через лес, а в конце почти вертикально между старинными домиками местных жителей и их неказистыми угодьями.
Как я и говорила ранее, эту тропу можно упростить. Afur-Taganana — самая живописная часть. Остальное на любителя и для спортивного результата.
Следующая тропа в Анаге достаточно короткая, всего 4 км, и достаточно несложная, набора всего 265 м. Однако, это единственная тропа, с официального трека которой я ушла. Есть на ней один участок, который мне показался непроходимым. И хоть на моих глазах трое это место преодолели, я не рискнула карабкаться по отвесной скале, с которой можно улететь метров на 200 вниз.
Это круговой маршрут вокруг скалы Taborno (именно эта пупырка на первом фото). Виды на океан потрясающие, но виды на соседние долины и деревушку от скалы им не уступают. Очень рекомендую эту тропу, и даже не обязательно проходить ее целиком и тем более опасный участок. Достаточно прoйти 1 км до вида на океан и обратно.
Природный парк Teno
Парк Тено расположен на северо-западе Тенерифе. Эта часть острова была первой, поднявшейся из моря, ее рельеф сформирован минералами возрастом от 6 до 7 миллионов лет.
На протяжении веков эрозия формировала ландшафт, образуя глубокие ущелья и овраги, проходящие через эти земли от вершины до побережья. Виды с вершин захватывают дух!
В январе 2023 мы прошли очень живописную тропу 13 км с набором около 800 м. Утро было солнечным, но безветренным, и поэтому даже +13 казались комфортными. После полудня начали подниматься облака и зависли с северной стороны хребта. Прогулка перестала быть томной и превратилась в перебегание из изнуряющей жары в остужающий холод. Пришлось покарабкаться по горам и потопать по скользким тропинкам вверх-вниз. Пейзажи на пути завораживающие! Посмотрите направо — вершина вулкана Тейде! Посмотрите налево — яркая бирюза моря! А прямо по курсу фотогеничная долина Сантьяго! Тропа 5*!
С тропы открываются завораживающие виды на горные пики западного побережья и на заснеженную вершину Тейде на юго-востоке. Трек стартует с видовой площадки Altos de Baracan, поднимается почти к вершине горы Baracan, спускается вниз и делает еще один подъем, после чего вы попадаете в сказочный лес и по петляющей тенистой тропинке спускаетесь к деревушке Bailaderos и некоторое время идете по ее улочкам, изучая местную деревенскую жизнь. Тут мы остановились на перекус в крохотном кафе и отведали местного козьего сыра. После чего отправились обратно тем же путем. Но путь не был скучным. За время отстановки появились облака и прежние пейзажи заиграли новыми красками в ином освещении.
Общий набор высоты составил менее 500 м, тропа не сложная и вполне проходимая даже с детьми.
Север острова, как, впрочем, и на Мадейре — это бомба!!! Да, тут нет пляжей и утром дай бог +10, но природа, флора и фауна, виды завораживающие, это просто на сто уровней круче южных пляжных сухих береговых линий.
Лунные пейзажи Paisaje Lunar ( PR-TF 72 )
Эту тропу мы пробежали в 2023 году уже на закате и, если бы немного замешкались по пути, то пришлось бы вытаскивать налобные фонарики. Утром был Лоро-парк, а потом мы приехали в Виафлор, где заселились в самом центре города в старинный особняк постройки позапрошлого века. Тропа отправляется прямо с главной площади, исторического центра городка Виафлор. Этот маршрут выделяют как один из самых красивых в природном парке Corona Forestal из-за скальных образований, от которых он получил свое название, и прекрасных видов Mirador de Los Escurriales, которые лишают туристов дара речи.
AllTrails даёт этому треку 13.5 км среднюю сложность и время на прохождение 4ч 40мин. Времени в обрез, но я не могу не пройти тропу. Может, я никогда больше не приеду на Тенерифе. Поэтому решаем взять теплые вещи и фонарики, если закат, до которого осталось 3,5 часа, накроет.
Сама тропа может показаться скучной, но я обожаю южные сосны — ароматные и с огромными хвоинами. Именно такие тут в окрестностях Виафлора на высоте 1500 — 2000м. Сам лунный пейзаж хорош, но очень не фотогеничен. Но, поверьте мне, он стоил тропы и набора высоты 770м. Я успела пробежать ее за 3ч15мин и встретила закат на пороге гостиницы.
Что еще посетить на Тенерифе
Естественно, кроме природных красот, так любимых мной, и пляжей южного берега, так мною и не исследованных, на острове есть чем заняться.
Например, зоопарк Loro Parque.
Или аквапарк Siam Park, который признают лучшим в мире уже несколько лет подряд. Стоимость билетов в каждый 42/30 евро за взрослого/ребенка. Но на обоих сайтах можно приобрести комбо-билет в оба этих места с большой скидкой. Мне оба этих развлечения понравились, но лично мне во второй приезд было гораздо интереснее пройтись по тропам Анаги или Тено, чем вернуться в аквапарк.
Где жить на Тенерифе
Если вы едете понежиться на пляже и хотите, чтобы у вас было гарантированное солнце, то для вас лучшим местом будет пляж Las Americas и курортный город Los Cristianos.
Для поездок на Тейде многие останавливаются в Vilaflor, где по ночам бывает и до 0, а днем можно изнывать от жары.
В 2023 мы ночевали в 5 разных городках, поближе к старту троп. В 2024 мы остановились в уже знакомом северном городе Puerto de la Cruz, откуда было приблизительно одинаково добираться до Тено и до Анаги, около 1 часа. Тут, на севере, прохладно по вечерам, пляжи с черным вулканическим песком и зачастую огромные волны. Так в 2024 тут был такой шторм, что не только купаться, но и даже выходить на пляж было запрещено.
Ниже несколько фотографий из Puerto de la Cruz. А также чудесный маленькие городок Chio, откуда просто добраться до парка Teno и долины Masca, тут мы были в 2023.
Обсудить этот рассказ и оставить свой комментарий можно в моем блоге по ссылке ниже
ПОДПИШИСЬ НА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО БЛОГА
Заполни форму ниже, чтобы получать уведомления
о новых публикациях моего блога.